今回、「ミニエール・F＆R」2021ヴィンテージ（＆More）のテイスティングができる機会があったので、レポートします。

なお、極短時間で、矢継ぎ早でのテイスティングなので、じっくり向き合ってのテイスティングではないことをご了承くださいませ。

では、いってみましょう！

シャンパーニュ・アンフリュアンス・ブリュット(2021Base)

N.V. Champagne Influence Brut（2021Base)

香りは果実の厚み、酸もあるが果実の密度レベルが半端なく、イメージは濃いリンゴ。
なので味のノリが素晴らしい。

雨が多く、寒い年で収量減のためリザーブもあるらしいがとにかくバランスが秀逸。

ブリュットで雑味を隠しやすい甘さ帯だが、全く大雑把な部分を感じない。
ブリュットの理想系のひとつかも。

シャンパーニュ・ブリュット・ゼロ（2021Base)

 N.V. Champagne Brut Zero（2021Base)

セパージュは変わらないが、明らかにシャープ。
りんごもあるがレモンが勝つ。

味のノリがあるのにキレがあり、キレがあるのに厚みがある。

糖分が少なくなる分、味わいの透明感が高まり、ミネラルがよく見える。

シャンパーニュ・アンフリュアンス・ロゼ・キュヴェ・ブリュット（2021Base）

N.V. Champagne Influence Rose Cuvee Brut（2021Base）
赤い果実の香りに爽やかなリンゴ。香りの中に甘い果実がチラつく。

寒い年なので酸にピシッと感があるが、果実味のボリュームが備わっているのがミニエールの素晴らしいところ。

今まで飲んだロゼシャンパーニュの中でベストかも(あまり経験は多くない)

シャンパーニュ・ブラン・アブソリュ・ブラン・ド・ブラン・キュヴェ・ブリュット（2021Base）

N.V. Champagne Blanc Absolu Blanc de Blancs Cuvee Brut（2021Base）

シャルドネ100で果実がシンプルな分、酵母が感じ取りやすい。

レモン感。酸のパワーが強く、四方八方に放出されてる感。

自根も一部含まれるようだ。うまい、個人的に好き。

シャンパーニュ・フラン・ド・ピエ・ブリュット（・ナチュール・ノン・ドゼ）

2018 Champagne Franc de Pied Brut （Nature Non Dose）

香り複雑、香りに甘感もあり。酵母、果実、ミネラル、弱めの熟成感が入り乱れる。

オイリーさとはまた少し違うが、ガラスなような、ベッコウ飴のような膜っぽい感じ。

深みもあるが、鋭さもある。泡の勢いは若干落ちてる気がする。というより細かくこなれている。

砂質土壌のため自根のプレフィロキセラ。こういうの飲むとやっぱり自根違う気がする。

おわりに

サクッっと流すようなテイスティングコメントになってしまいましたが、意外と特徴はサクッとわかりやすくまとまったのではないかと思います。

全体的に雨が多く、冷涼だった2021年。ミニエールは巧みにリザーブを使い、シャープになり過ぎないように調整されているように感じました。

おかげで、酸、果実味、ミネラルのバランスが高いレベルで取れており、非常に完成度が高いです。

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2025年2月某日、セシル・トランブレイの講習会に行ってきました！

ある日、ふとnoisyから一通のメールが転送されてきました。

「なんだ？」

と思いながら開封してみると、そこには「セシル・トランブレイ　テイスティングセミナーの申し込み」と書いてあるじゃあ、ありませんか・・！

セシルといえば、そこまでテイスティングするの・・！？でお馴染みの弊店でも流石にテイスティングはできません。

「飲んでみたいなぁ・・・」

と思いながらも、ラベルだけ見て、厳重梱包で送り出す・・という造り手です。

しかもよくよく見てみると、なんと

「セシル本人による講習会」

と書いてあります！

「これは行くしかない」とアリゴターの翌日で連ちゃんにはなってしまいますが、そそくさと店を抜け出し、行ってまいりました。

会場では流石に業界の重鎮と思われる方々。場違いかな・・・と思いながら若輩者の oisy が混ざります。

プレゼンテーション資料に目を通していると、早速インポーターさんに連れられてセシルの登場です。挨拶も早々に徐々に解説が始まりました。

歴史

まずはドメーヌ・セシル・トランブレイの歴史の解説からスタートです。

アメリカでは禁酒法が施行され、人々がアルコールに飢えていた1921年。

ニュイ＝サン＝ジョルジュ村のトネリエ（樽職人）であったエドゥアール・ジャイエ氏（アンリ・ジャイエの叔父）とブドウ栽培農家の娘であったエステール・フルニエ氏の婚姻によりワイン造りを開始します。

そこから時は流れ29年後の1950年、彼らの5人の子供のうちの末っ子娘、ルネ・ジャイエが相続した畑をメタヤージュ（収穫した一部を地主に支払う折半耕作）やフェルマージュ（貸借耕作契約）へ出すことに。

1986年～2002年、ルネ・ジャイエの一人娘であるマリー・アニック・トランブレがメタヤージュ/フェルマージュ契約を引き継ぎます。

2003年、3人兄弟のうち、唯一ワイン造りに関心があったセシルが一家の畑を引き継ぎます。メタヤージュ/フェルマージュ契約の畑の半分（3ha）が返却され、ドメーヌ・セシル・トランブレイを興しました。

ちなみにアンリ・ジャイエとの血縁関係を整理してみると、アンリ・ジャイエの叔父の孫がセシルということになります。

アンリ・ジャイエから見ると、セシルは「又いとこ」ということになります。

2005年　ビオロジック認証（ECOCERT）取得を取得。ちなみに化学的な農薬は2003年から使っていません。

2006年　ヴォーヌ＝ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュを購入。

2009年　シャンボール＝ミュジニーの3区画を購入。レ・ルージュ・デュ・ドゥスュと合わせて1haに。

2012年　拠点をコート・ド・ボーヌから現在のモレ＝サン＝ドニ村へ移し、醸造所を新設します。

2016年　ビオディナミ開始。セシルいわく「色んな人の手を借りて」とのことだったので、ビオディナミに取り組むのは大変な作業だったことが想像されます・・

2022年　残り半分、3haのメタヤージュ/フェルマージュ契約終了。ヴォーヌ＝ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン、エシェゾー、モレ＝サン＝ドニ、クロ・ド・ヴージョが戻り合計7haへ。醸造所を拡張。計14アペラシオンになりました。

現在の所有畑の一覧は以下の通り。

広域 / 村名
・ブルゴーニュ　コート＝ドール （0.8ha）
・モレ＝サン＝ドニ　トレ・ジラール　（0.5ha + 1ha）
・シャンボール＝ミュジニー・レ・カボット　（0.5ha）
・シャンボール＝ミュジニー・オー・ゼシャンジュ　（0.2ha）
・ヴォーヌ＝ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ　（0.5ha）
・ニュイ＝サン＝ジョルジュ　（0.09ha）

プルミエ・クリュ
・シャンボール＝ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・フュスロット　（0.45ha）
・ヴォーヌ＝ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュ　（0.23ha）
・ヴォーヌ＝ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン　（0.15ha + 1.4ha）
・ニュイ＝サン＝ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・ミュルジュ　（0.18ha）

グラン・クリュ
・クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ　（0.2ha）
・シャペル＝シャンベルタン・グラン・クリュ　（0.36ha）
・エシェゾー・デュ・ドゥスュ・グラン・クリュ　（0.18ha + 0.4ha（ボーモン・バ））
・グリオット＝シャンベルタン・グラン・クリュ　（0.12ha） New!!

以上です。所々解説が必要だと思いますので、ここからは地図を用いて説明していきます。

モレ＝サン＝ドニ

まずはモレ＝サン＝ドニ。

モレにはトレ・ジラールの畑があります。

歴史の所でも少し触れましたが、実はセシルの醸造所はモレにあります。

2012年にコート・ド・ボーヌから移転してきました。醸造所は使いやすいように設計されているとのこと。

トレ・ジラールの区画内に醸造所があり、目と鼻の先にセシルのトレ・ジラールの畑もあります。グーグルマップで検索するとなんと徒歩4分！

特にこの畑はハンドリングよく、かなり細かい手入れができそうだな・・という印象です。

ちなみにストリート・ビューでトレ・ジラール内を歩き回ってみたのですが、他の畑が土が見えて痩せた土壌なのに対し、セシルの区画だと思われる部分だけめちゃくちゃ「緑が豊か」なんです・・！え～こんなに違うの・・！？と驚いちゃいました。

ストリートビューの撮影日を見ると2021年4月。まだ冬が明けたばかりの初春です。

ビオディナミを開始したのは2016年だから既に5年は経過しています。

日当たりも、風通しも条件はほぼ変わらないと思われるのに、これだけカバークロップの量が違えば、そりゃ根の育ち方もちがうよな・・と思わざるを得ません。

もしご興味あれば見てみてください。google MapでDomaine Cecile Tremblay と検索すればドメーヌが出てきます。

ドメーヌの前の道を北に進んで一本目の交差路を右に曲がった右手側がセシルの畑です。そこに到着するまでの畑との差が一目瞭然です。

シャンボール＝ミュジニー

続いて説明はシャンボール＝ミュジニーに移ります。畑は以下の通りです。

広域 / 村名
・ブルゴーニュ　コート＝ドール
・シャンボール＝ミュジニー・レ・カボット　（0.5ha）
・シャンボール＝ミュジニー・オー・ゼシャンジュ　（0.2ha）

プルミエ・クリュ
・シャンボール＝ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・フュスロット　（0.45ha）

謎めいていたオー・ゼシャンジュですが、わずか0.2ha。そして樹齢100年のため別で醸造し、SO2無添加（瓶詰め前に少しだけ添加）。全てマグナムにすると言うことです。

また村名シャンボールのワイン街道を挟んで反対側にはブルゴーニュ・コート＝ドール の畑が。

レ・リュの区画内に収まっているように見え、広域の中でもかなり恵まれた立地であることがわかります。コート＝ドールにはさらにヴォーヌ・ロマネの畑がブレンドされます。

ヴォーヌ＝ロマネ

そして今回セシルが一番話したかったであろうヴォーヌ＝ロマネへ。

畑はこちら。

広域 / 村名
・ヴォーヌ＝ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ　（0.5ha）

プルミエ・クリュ
・ヴォーヌ＝ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュ　（0.23ha）
・ヴォーヌ＝ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン　（0.15ha + 1.4ha）

グラン・クリュ
・エシェゾー・デュ・ドゥスュ・グラン・クリュ　（0.18ha + 0.4ha（レ・ボーモン・バ））

ここで気になるのがエシェゾー・デュ・ドゥスュの「0.4ha（レ・ボーモン・バ）」ってなんだ？ということかと思います。早速説明がありました。
　
　こちらの区画はレ・ボーモンだと思っていたらなんとエシェゾーも名乗れる区画だった！とのこと。

そのため、2022は未来のエシェゾー（Future Echezeaux）ということで、Vosne-Romanee Premier Cruの横に小さく「F.E.」と記載されています。2023ヴィンテージからはエシェゾーとしてリリースされるとのこと。

見せてもらうと本当に小さい（笑）知らなければスルーしちゃいそうなくらいです。

そのような畑のため、レ・ボーモンからエシェゾー（レ・ボーモン・バ）まで畝は全く一緒。

マルヌ・ブルーの青みがかった凄く良い土壌とのこと。大昔は川だった場所で大きな溝みたいになっていて、風が通り抜け涼しい反面、雹の被害を受けやすいようです。

元々持っていたエシェゾー・デュ・ドゥスュもグラン・エシェゾーの真上に位置し、エシェゾーの中心で凄く良い畑。

エシェゾーもかつては元は6haだったが、今や37ha。そのオリジナルの6haに属する良い区画とのことです。

村名ヴォーヌ・ロマネは村の下部に位置します。大きく二つの地域に別れ、北部の畑はオー・コミュンヌだと思われます。ラ・ターシュから、レ・ショーム、と東へ進みクロ・デ・レア直下の区画です。

早速ストリートビューで見てみると、クロ・デ・レアまではなだらかな傾斜がありますが、オー・コミュンヌはほぼ平地ですね。しかし経路検索してみるとラ・ターシュまでなんと徒歩7分！本当に近いですね～。

南部の畑は恐らくオーレア、レ・ジャキーヌも入っているかもしれません。緯度的にはニュイ＝サン＝ジョルジュと互い違いになっている部分です。

また同緯度のワイン街道を挟んだ東側がコート・ドールの畑とのこと。シャンボールのレ・リュの区各とブレンドされて、コート・ドールとしてリリースされるわけですね。

ジュヴレ＝シャンベルタン

そして北上し、ジュヴレ＝シャンベルタンへ。畑は以下の通り。

グラン・クリュ
・シャペル＝シャンベルタン・グラン・クリュ　（0.36ha）
・グリオット＝シャンベルタン・グラン・クリュ　（0.12ha）

見事にグラン・クリュのみですね。今回ジュヴレに関しては駆け足の解説だったので、特に深い説明はなかったのですが、畑の位置の詳細を地図に記載してくれていたので、少し調べてみました。

シャペル＝シャンベルタンは緯度的に真ん中あたり。シャンベルタン＝クロ・ド・ベーズから一級プティ＝シャペルまで突き抜けるように区画を持っています。

ストリートビューで見てみますと、流石グラン・クリュ。どの畑もよく手入れされているように見えますが、やはり、なんとなくセシルの畑だと思われる部分のカバークロップが多いように思います。

ちなみにこちらのストリートビューは2012年なので、ビオロジックであるものの、ビオディナミはまだ取り組んではいない時期ですね。その辺の違いもあるのかもしれません。

グリオット＝シャンベルタンは2024年ヴィンテージからリリースとのこと。区画としては一番南。三叉路に面しており、道路を挟んでシャンベルタン、シャルム＝シャンベルタンに面しています。

ストリートビューでみると土壌はむき出しのように見えますが、この時の畑は誰のものだったのでしょうか・・・

ヴージョ

そして再び南下し、ヴージョに移ります。畑はこちら。

グラン・クリュ
・クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ　（0.2ha）

畑はクロ・ド・ヴージョの中心からから、少し西にいったところ。セシルいわくグラン・エシェゾーのすぐ隣で、凄く良い畑とのこと。

早速お決まりのストリートビューで見てみると・・・残念ながら、道路からはグラン・エシェゾーに阻まれて畑は見えません。

しかし確かにグラン・エシェゾーとの距離がめちゃ近い事は確認できました。ここの区分けにはしっかりと年季の入った石垣が設置されていて、それがまた視界を遮っています。

レ・ボーモン・バのように区分けがあいまいなところもあれば、「絶対に入ってくるなよ！」と言わんばかりに区分けされているところもあるんですね。

ちなみにもう一つの写真はクロ・ヴージョで収穫されたブドウです。５kgの箱を使い、ブドウをつぶさないように気を付けているとのこと。この5kgというのも何回も口に出していたので凄く大事な事なんだな、と感じました。

確かに10kgの箱と5kgの箱では下のブドウの潰れ方がきっと大きく変わってくるのでしょう。ブドウにストレスをかけない、という事は所々で仰っていたので、こういうところで相当気遣われているということが伺えます。

そして摘んできたブドウはすぐに保冷庫に入れられます。これもブドウにストレスをかけないためとのこと。

ちなみに収穫は2003年から同じチームで行っており、知り合いや近所の友達が参加してくれるそうです。その時の様子も見せてもらいましたが、みな笑顔が混じり、談笑しながら和気あいあいと、しかし真剣に取り組んでいました。

ワイン造り

地図を用いての解説はここで終わり、ここからはセシルのワイン造りについて解説してもらいます。

　まず第一に説明があったのは、

「化学薬品を使わずに、有機物を用いて、ブドウ樹に力を与えることを信条としている」

ということ。

こればかりは最初に言っておかないといかんとばかりに、セシルの語気が強まります。かなり大事にしているポリシーなんだということが伝わりました。その努力はストリートビューでしっかり確認させてもらいましたよ！

「ビオ・ディ・ナミなので、ビオの調剤、カレンダーを使用したワイン造りをしています。カビや病気に対する対策は、銅などの自然に近いもので対策をしている。

pHをコントロールするための酒石酸は絶対入れない。他の人には任せない」

とのこと。その言葉にまた強い信念を感じます。そのために大事なのはやはり畑仕事で、特に4～6月はひたすら、ず～っと畑にいるとのこと。

続いてプレスの説明へ。こちらは5hlの小さなプレス機。

「プレスは作業時間は長いし、洗ってプレスしてを繰り返す力仕事で、とても大変な仕事です。」

セシルの表情から、本当に大変な作業なんだな・・ということが伝わってきます。小さなプレス機といっても大の大人以上のサイズです。流石に手動ではないと思いますが、部品一つとっても重そうです。

確かにこれで一日中プレスしたり、清掃したりは大変だなー・・・頭が下がります。

ちなみに社員は７人程いるようですが、プレスをしている間は一日中、セシルがずっとプレス機の隣でジュースをチェックしているようです。

わざわざ写真も用意してくれ、プレスにかけるこだわりが強そうだなと思い「セシルにとってプレスとは？」と聞いてみたところ面白い答えが返ってきて来ました。

「料理人で例えるなら、プレスは火入れ。一流の料理人が火加減をずっと観察して調節するように、ワイン造りにおいても重要な工程の一つ」とのこと。

なるほど～！それを聞いて、できるだけ人的介入を避けた造りにおいて、プレスという工程は、かなり「介入度合いが高い」のだなと思いました。

どの程度力を加えるのか、ゆっくりなのか、速くなのか、どこまで絞り切るのか、どの程度果汁を残すのか、などなど・・・シンプルな工程だが考える事はやまほどあるし、最後の最後の部分は感覚に頼らざるを得ないところもあり、まさにセシルのワインをセシルのワイン足らしめている根幹の部分の一つなのかもしれません。

ちなみに果梗についての考え方も大変学びが深かったです。

「梗の使用というのは料理に塩で味をつけるようなもの。大前提として梗がキレイで健康であるということが必須だが、梗のカリウムが果汁に与える効果で酸が変わる。アロマを引き出す。

テロワールによって必要かそうでないかが変わる。全房か、除梗かはキュヴェによって違う。一部だけ除梗ということもある。2：8、6：4などと変えている。」

痺れるような回答でした。これは別の参加者の方が聞いてくれたのですが、流石の着眼点でこの回答を聞けたことを感謝しました。

セシルはなにかと料理に例えて、解説してくれます。もしかしたら、本人の感覚として、ワイン造りは料理をしている感覚に近いのかもしれません。

さらにSO2に対しての考え方についても教えてくれました。

「温暖化の影響でバクテリアが増えやすくなっているので、必要最低限使う。20ｍｇ/Lくらい。お酢になるのは嫌だ。海外に売っている以上はあくまで最低限使う」

セシルのワイン造りはできる限り介入を避ける造りですが、あくまで造っているのはワインなんだ、というメーカーとしてのプライドを感じる回答でした。

そしてタンニンについてのコメントは以下の通り。

「最近の夏場は、だいたい一週間で1度上がります。暑い年は2度上がる。そして暑い年はタンニンがよく出る。」

冗談混じりに、タンニンが出過ぎると40年後にしか飲めないワインになってしまうんだと笑っていました。そういうワインはセシルの造りたいワインではないんでしょう。セシルの考え方としてはあくまでタンニンは熟成をサポートするものだ、とのことです。

そして収穫について。直近のヴィンテージごとの違いは・・・

2021は雹の被害あり。

2022は畑が増えた年で、なにかと大変だったが、良い経験だった。

2023は雹も病気もなく、素晴らしい年。

そしてこちらのプレス機の中の写真は2024年ヴィンテージ。いつもならプレス機いっぱいになるのだが、生産量が少なく、ここまでしか埋まらなかったということです。残念ながら2024ヴィンテージはセシルに限らず生産量はかなり少なくなるかもしれませんね。

さあ、解説はここまで。そしていよいよテイスティングです・・・が誠に残念ながらこの日のoisyのコンディションが最悪で、鼻風邪が数年に一度レベルにひどく、鼻で呼吸をするとピタっとフタが閉じてしまうかのように、ことごとくテイスティングを邪魔されてしまう始末。

それでもなんとかフタが開いたタイミングでできるかぎり頑張りましたが、セシルのコメントが中心になってしまうことをお許しください・・・

・Vosne-Romanee 1er Cru 2022
　平均樹齢70年。石灰質に粘土質が少し多い土壌のためカシスやブルーベリーなどの黒い果実のニュアンスが強い。F.E.よりシャープで軽い。柔らかいが、まだ強い。

・Chambolle-Musigny 1er Cru les Feusselottes 2022
自然に燻されたような特徴的な土地のミネラリティの影響で余韻長く、白い花のよう。口の中に小石があるような塩味。口角の横がキュッとして美味しい（セシル談）

・Vosne-Romanee 1er Cru F.E.(Future Echezeaux) 2022
アロマティックでエレガント。柔らかく包み込まれるような感じ。より強く、余韻も長い。

・Vosne-Romanee 2018
黒と赤の果実だが黒が強い。柔らかく、エレガント。ツヤ感にパキッと感が残っており、まだ成長途中であることを感じさせる。

・Chambolle-Musigny 1er Cru les Feusselottes 2018
暑い年。フレッシュさをキープするために注意を払った。黒みがあって濃いが酸もある。柔らかい。

・Echezeaux du Dessus Grand Cru 2017
9/17収穫で少し遅い、バランスの良い年。エシェゾーは特に食事と一緒が良い。（セシル談）綺麗でエレガント。このポテンシャルにして赤い果実が支配的なのが印象的。

艶やかで、赤くも深く、優しいのに強く、エレガントなのに純朴さがあり、まさにハンドメイドワインの最高峰とも言えるような素晴らしいワイン達でした。

セシルの信条はまさしくワインに表現されているし、現時点ではどれもがあまりに若く、そのポテンシャルの全てをまだ見せてはくれていませんでした。

そして会も終わりに近づき、これまた他の参加者の方が、素晴らしい質問をしてくれました。

「セシル注目の若手生産者は？」

これまた回答を聞いて、痺れました。誰だと思いますか？Noisy wineのお客様ならよ～くご存知の造り手です。その名も・・・

「ミシェル・グロの息子　ピエール・グロ！」

それを聞いてブワッと鳥肌が経ちました。なぜかって・・・ちょうど一か月ほど前にピエール（ミシェル・グロ）のワインをテイスティングしていたんです。その時に感じたピエールの造りの方向性、特に質感の部分が、ちょうど今日テイスティングしているセシルのワインに被る部分があったからなんです・・・

話ぶりからそれなりの関係性があるのかな、と思いました。もちろんピエールはピエールの造りをこれから極めていくのでしょうが、向かっていく先にはセシルのワインがあるのかもしれない・・・そんなことを思わずにはいられませんでした。

最後にミーハー心から一緒に写真を撮っていただきました。175cmのoisyを軽く越す長身のセシルは写真の時にはわざわざ屈んで一緒に写ってくれました。

最初は緊張ぎみだったのか、厳格な表情で、職人肌の強い方だなーと思っていましたが、後半には随分と柔らかい笑顔を見せてくれました。

個人的に一番印象的だったのは醸造の部分で、「果梗は塩、プレスは火加減」という感覚的な部分のお話が聞けたことです。人的介入をできる限り少なくしたワイン造りは、ある意味「素材が全て」と言えるかもしれません。

しかし、畑仕事さえしっかりやっていればワインがうまくなるのか、といえば決してそうではなく、同じ素材、同じレシピで造った料理も、造る人によって違う味わいになるように、醸造での小さな判断の積み重ね、どういう判断をするのかというセンスが、最終的な味わいに繋がってくるのだという事を凄く感じました。

言葉の節々から妥協を許さない姿勢を感じられたセシルのワイン造り。2024年は非常に難しい年になるようですが、きっと今後も素晴らしいワインを造り続けてくれるのだと思います。

以上、セシル・トランブレイ本人による大変身になる、充実した勉強会のレポートでした。

わざわざ遠い日本まで来て講習会を行ってくれたセシルさん、場を用意して頂いたインポーターの方々、そしてここまで読んで頂いた皆様、本当にありがとうございました！

では、また。

今回ドメーヌ・ベルトー＝ジェルベ（Domaine Berthaut-Gerbet)の2023ヴィンテージのテイスティングがある程度まとまってできたので、テイスティングレポートとしてまとめました。

非常に瑞々しいエキスで、かなり良かったです。

なお、上級キュヴェに関してはほぼテイスティングできておりませんので悪しからず。

では、お手柔らかによろしくお願いいたします。

フィサン・ブラン・シャン・デ・シャルム

●2023 Fixin Blanc les Champs des Charmes
フィサン・ブラン・シャン・デ・シャルム

うまー！

青リンゴ、マスカット、メロンなどの緑の果実。

果実がファットな感じはあるんだけれども、同時にレモンみたいな柑橘感もあり、ドライなのに甘い。

そして、ニュイらしい白いミネラリティ。

パタイユの上級キュベに感じるキラキラで艶々しているミネラリティがあり、かなり高質。

ギンギン感と3の鋭さは、バタイユに軍配が上がるが、果実の表現力は、断然にこっち。

アンリグージュのピノブランに似た特徴があり、かなり良い価格も安く感じる。

ノイジーがテイスティングしたときより、かなり開いている印象だと思う。

ブルゴーニュ・オート＝コート・ド・ニュイ・ルージュ

●2023 Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Rouge
ブルゴーニュ・オート＝コート・ド・ニュイ・ルージュ

うますぎる・・・

これぞ現代的ブルゴーニュ。

標高の高いオートコートらしい酸がありながら、エキスには暖かさがあり、そのエキスがめちゃくちゃうまい。

しなやかで濡れていて、深くから上がってくる濃い、赤い果実は、低音浸漬ぽさも感じるし、可憐でありながら、力強くてそういった意味では、昔は男性的女性的でワインを表現したけど、このワインは両方持ち合わせたジェンダー的なスタイル。

素晴らしい。

ブルゴーニュ・レ・プリエール・ルージュ

●2023 Bourgogne les Prielles Rouge
ブルゴーニュ・レ・プリエール・ルージュ

やっぱりブルゴーニュは特別なんだな・・・しかも、さすがオルヴォー。

このエレガンスを4000円台で販売できるように仕上げてくれるなんて…

完全に香水感があります。

しかも、ふわっととかほんのりとかじゃなくて、支配的に薫おります。

酸と果実が、ちょうどシーソーのように張り合っていて、エキスに均整がある。

2023が良い年の可能性はあるけど、作りが相当良い。

濡れて、穏やかで、奥行きがあって、香りたちが良い。

グレード1つあげたくなる出来。

コート・ド・ニュイ＝ヴィラージュ

●2023 Cote de Nuits-Villages
コート・ド・ニュイ＝ヴィラージュ

なんか2段飛ばし位で格が上がったなぁ・・・香水感に、確かに全房っぽい果梗のニュアンスが加わり、かなり上位の香り。

しかし、エキスが綺麗。こちらも濡れていて、うん、かなり濡れてる。びしょびしょと言いたくなるくらいにエキスに瑞々しさがある。

酸にも張りがあるが、冷涼過ぎないし、こねくり回してる感もなく、自然体の液体。

売れ残ってるのが不思議なくらいだ。ポテンシャル考えると、かなりコスパが良いと思います。

フィサン・ルージュ

●2023 Fixin Rouge
フィサン・ルージュ

広域やヴィラージュと比べると良い意味でドライさが際立つ。

そして、明らかにエキスの重心が低く、密度が高い。（重くは無い。）

エレガンスのカゲロウは見えるが、ポテンシャルがある分、ピークの焦点を少し先に伸ばしているような作り。

ほぼ赤い果実だが、深みもあり、ピュアで潤いとカラッとした感じが同居している。こちらも素晴らしい出来！

ヴォーヌ＝ロマネ

●2023 Vosne-Romanee１
ヴォーヌ＝ロマネ

そうだよな・・・

この造りがヴォーヌロマネと相性悪いわけないもんな・・・

香りはまだ控えめです。しかし、複雑で香水感のある香りは確実に存在しています。

しんなり湿り気があり、エキスが今までのキュヴェよりも密度があり濃さが高まる。

濃い赤。重ための赤。（液体が重いわけじゃ無い）

ノイジーは軽妙と言っているが、しっかりと重心の低さも感じる。鉄棒にぶら下がりながら、重たい石を持っているようなバランス感覚。うまい。

総評

スタイルとしては、かなりエキス的。

そして、そのエキスが豊満で潤いがあり濡れ感のレベルが高く、自然体。

言うなれば、仮温浸漬からくる深いところからじわじわ上がってくるちょい濃度の高いエキスが、化粧っけと感じるかどうか。

酸もあるが、冷涼過ぎず、異すぎずピントが、合っていてなかなかどうして良い造り手、良いヴィンテージでコスパも良いと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

参考になるものがあれば幸いです。

ではまた！

今回は、ミシェル・グロの（グロ家の）長い歴史が知りたくて、調べてみました。

歴史を知ると、よりディテールが明確になり、理解度も上がります。

そして、その歴史を知ると、グロ家はブルゴーニュの歴史とともに、常に開拓者精神を持ってワイン造りと向き合ってきたんだな・・・と、ただの液体がまるで物語を雄弁に語るようになるんだから不思議なものです。

では早速行ってみましょう！

グロ家の家系図

整理しやすいように家系図をまとめてみました。

とはいえ、いきなりこれを見てもなんのこっちゃ？だと思うので、一つずつ見ていきましょう！

現在のグロ家

まずはサラッと現在のグロ家をおさらいします。

ドメーヌ・ミシェル・グロ（Domaine Michel Gros）

現ドメーヌ名を冠するミシェル・グロ氏は6代目ですが、既に引退をされたようで、7代目で息子のピエール・グロ氏への承継済み（承継中？）とのことです。まさに転換期を迎えているミシェル・グロ。

ドメーヌ・グロ・フレール・エ・スール（Domaine Gros Frere et Seour）

グロ・フレール・エ・スールの名前を一躍知らしめたベルナール・グロ。現在は2009年に参画した息子のヴァンサン・グロ氏が率いています。

ドメーヌ・アンヌ・グロ（Domaine Anne Gros）

ミシェルやベルナールの父、ジャンの兄弟フランソワの一人娘として育ったアンヌが、22歳という若さで父から引き継ぎ、立ち上げたドメーヌ。

2008年からは南仏ミネルヴォワに夫であるドメーヌ・トロ・ボーのジャン・ポール・トロ氏とともに立ち上げた、「ドメーヌ・アンヌ・グロ・エ・ジャン・ポール・トロ」も

現在の状況をインプットしたところで、まずは初代の時代まで遡りましょう！

初代　アルフォンス・グロ

グロ家の歴史は初代アルフォンス・グロから始まります。

1804年、ショー村（ニュイ＝サン＝ジョルジュから2kmほど上ったオート・コート・ド・ニュイの小さな村）に生まれたアルフォンス・グロは、ラトゥール家の令嬢と結婚します。

1830年にヴォーヌ＝ロマネ村に定着し、長い歴史を刻むことになるドメーヌを開業します。

現在でも感じることのできるアルフォンスの仕事の1つは「ヴォーヌ＝ロマネ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・レア」を入手したことです。

1860年、アルフォンスはクロ・デ・レアの入手に成功します。

そして驚くべきことに、この畑は現在までの160年あまりモノポール（単独所有）であり、今ではドメーヌ・ミシェル・グロが所有しています。

2代目　ルイ＝ギュスタヴ・グロ

2代目、ルイ＝ギュスタヴ・グロは、アルフォンスの二人の息子の内の一人で、父の家業を継いでゲノー家の令嬢と結婚しました。

彼は自分のワインをドメーヌ・グロ＝ゲノーの名で販売しました。

ルイ＝ギュスタヴは他の生産者たちに先駆けて元詰めを開始し、個人客にワインを直接販売するようにしたのです。

つまり「ドメーヌの先駆け」です。

まさに開拓者ですね。

さらにルイ＝ギュスタヴは1882年、2ヘクタールのリシュブールを購入します。

現在では、グロ家の3つのドメーヌに分割され、管理されています。

3代目　ジュル・グロ

3代目、ジュル・グロはルノド家の令嬢と結婚し、ドメーヌ・グロ＝ルノドの名で販売しました。

1920年、レオンス・ボケ氏の遺産であるクロ・ヴージョの二区画を購入。

さらに数年後、グラン・ゼシェゾーを購入し、3haのリューディ「レ・ロアショス」の交換分合に生涯をそそぎました。

今日のグロ家のグラン・クリュ獲得に大きな貢献をされたのですね。

4代目　ルイ・グロ

4代目、ルイ・グロは父の仕事を受け継ぎ、ドメーヌ・ルイ・グロ、ドメーヌ・ルイ・グロ・エ・フィスの名で家業を継承しました。

ルイは1951年に亡くなりましたが、4人の子供たち（ジャン、ギュスタヴ、フランソワ、コレット）がそれぞれ独立してドメーヌを経営できるよう畑を残しました。

そして1963年に子供たちはその畑を分かち合いました。

（この辺からややこしくなってきますのでご注意ください・・・）

ドメーヌ・グロ・フレール・エ・スールの設立。

ルイの子である、「グスタフ」と「コレット」は自分たちが相続した畑を合わせてドメーヌ・グロ・フレール・エ・スールを設立。

また同じく、ルイの子であった、「ジャン」と「フランソワ」はグロ・ペール・エ・フィス社の元で1973年まで一緒に働いていましたが、その後、二人はそれぞれのドメーヌを経営するようになりました。

ドメーヌ・ジャン・グロの設立（ミシェル・グロの系譜）

ジャン・グロは、父からクロ・デ・レアの全てと、0.5hanのリシュブール、0.5haのヴォーヌ＝ロマネを含む4haの畑を相続しました。

その後、自らが立ち上げたドメーヌ・ジャン・グロを精力的に拡大していきました。

1967年にはクロ・ヴージョの1区画を息子ミシェル名義で購入、しかしドメーヌの拡大は購入よりもむしろ、未開の地の開拓や、荒廃していた畑の再整備などで行われていきました。

ここにも開拓者精神がのぞき見えます。

具体的には、ヴォーヌ＝ロマネやニュイ＝サン＝ジョルジュのブルゴーニュに格付けされた畑、アルスナン村にあるオート・コート・ド・ニュイの畑などです。

またジャン・グロは先鋭的な考えの持ち主でもあり、「ヴィーニュ・オート・エ・ラルジュ」という、背丈 を高くとって枝を大きく広げる栽培方法を熱心に支持していたようです。

この方法で栽培されている ブドウ畑は今日もオート・コート・ド・ニュイに見られ、昔は大半の畑でこの栽培方法が取られていたようです。

また機械化への興味関心も高く、農家の負担を和らげる機材や先進技術の開発への大きく貢献したようです。

1995年の収穫後、ジャン・グロは引退し、自身のドメーヌを3人の子供たちに分け与えました。

1人は既にドメーヌ・ジャン・グロの経営に深く携わっていたミシェル。

1人は1988年からフランソワ・パランと結婚してポマール村でドメーヌ・アンヌ・エ・フランソワ・グロを経営しているアンヌ＝フランソワーズ。

そして4代目の子供、グスタフとコレットが立ち上げたドメーヌ・グロ・フレール・エ・スールで1980年から働き、現在その経営者となっているベルナールの3人です。

ドメーヌ・アンヌ・グロの設立

アンヌ・グロは、他のグロ家とは少しだけ系譜が違います。

アンヌは、ジャン・グロの兄弟、フランソワの一人娘として育ちました。

1984年までは文学の勉強をしていましたが、その後はボーヌとディジョンで栽培・醸造を学びます。

そして1988年、22歳という若さで父からドメーヌを引き継ぎ、ドメーヌ・アンヌ・エ・フランソワ・グロを設立します。

彼女が引き継ぐ前は、ワインの3/4がバルクワインとして地元のネゴシアンに売られていましたが、晴れて1990年ヴィンテージより完全な蔵元瓶詰ワインとなりました。

翌年には、畑を3haから6.5haに拡大。

1995年には現名義となるドメーヌ・アンヌ・グロに改名。

2007年には父が25年間ベルナールに貸していた0.76haのエシェゾーのロアショースも戻ってきました。

ミシェル・グロの設立

ジャンの息子であるミシェルは、1975年、ボーヌ市のぶどう栽培醸造学校を卒業し、父ジャンのドメーヌで働き始めました。

そして1978年にはそれまで通り父ジャンの片腕となって働きながら、一方で自身のドメーヌ（ドメーヌ・ミシェル・グロ）を立ち上げました。

ジャンの2haのオートコート・ド・ニュイからワインを醸造し、彼自身の名義でワインを販売し始めたのです。

つまり、1979年がミシェルの最初のヴィンテージです。

年月とともに、ミシェルは自身のドメーヌを拡大していきました。

フィロキセラ禍の打撃のあと、放置されていたオート・コートの丘に苗木を植え付けたり、1990年にはヴォーヌ＝ロマネ「オー・レア」を購入。

1993年、1996年にはシャンボール・ミュジニーのいくつかの区画を購入。

1995年には、モレ・サン・ドニ「アン・ラ・リュ・ド・ヴェルジィ」の区画を購入しました。

さらに同年、父のジャン・グロが引退し、子供たちに畑を分け与えました。

ミシェルはヴォーヌ＝ロマネ・プルミエクリュ「クロ・デ・レア」モノポール、ニュイ＝サン＝ジョルジュの二区画、ヴォーヌ＝ロマネの1区画、そしてブルゴーニュの1区画を受け継ぎます。

1997年には地主のエカール家よりヴォーヌ＝ロマネとニュイ＝サン＝ジョルジュの3.5haの畑を委託されました。

さらに2008年に2.5haのオート・コート・ド・ニュイの畑も委ねられました。

そうして合計で23haもの畑となるまで拡大を続けました。

ピエール・グロへの継承（ミシェル・グロの系譜）

そして現当主のピエール・グロ氏に辿り着きます。

ピエール・グロ氏は1990年生まれ。（オイジーと一歳違いです。同年代で当主・・・すごい！）

経歴も異色で、エンジニアの学問を修めた後、パリで最初の職業に就きましたが自らのワインへの情熱と、先代たちが築き上げた家業の長い歴史からドメーヌに戻り、醸造の勉学を積みました。（偉い！）

2016年、ブドウ栽培・醸造に関する高等技術士としての資格を取り、父が長年の実践で身に着けた手腕を譲り受けるべく、ミシェルに師事し、収穫と醸造に従事するようになりました。

2019年、家業に専念できるようにエンジニアの職を離れました。

その年から徐々に父から息子へと権限が譲られ、ドメーヌの経営と安定したワインの品質をピエールが担っていけるように全般の仕事に携わっています。

偉大なワインを造るためには、ブドウ栽培と土壌を生かすことが根本になると悟ったピエールはテロワールへのさらなる理解に努め、年間を通じてブドウ畑での緻密な作業に信念をもって行っているとのことです。（実際にピュア感の増大を味わいから感じます）

そして2022年からはグロ・フレールとの貸借契約が切れて「リシュブール」と「エシェゾー」がピエール・グロ率いるミシェル・グロに戻ってきた・・！ということになります。

代替わりごとにドメーヌの名前が変わってきたグロ家。もしかしたらそろそろミシェル・グロの名前も変わるのかもしれませんね。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

実に複雑な、グロ家の系譜。

しかし背景を理解すると、またそのワインの味わいも深みが増す・・・というものです。

スタイルこそ違いがあるものの、現在のグロ家はどのドメーヌも評価が高く、人気が高いです。

系譜や歴史も頭に入れながら飲んでみると、より一層楽しめるかもしれませんね！

ちなみにここまで見ていただいたので、こそっとマル秘情報をお伝えします。

先日ブルゴーニュのトップ生産者の一人、セシル・トランブレイ女史のセミナーで直接、注目の若手生産者を聞いたところ・・・

今後の彼らのワインも期待です！