先日、素晴らしいワインを見つけたんですね。

それが、こちら。

「キアラ・コンデッロ」という造り手の

「プレダッピオ・サンジョヴェーゼ」というワインと・・・

こちらの「レ・ルッチョーレ」というワインです。

非常にピュアで良いワインなんですが・・・

気になったのが、この「レ・ルッチョーレ」。

透明感あふれる赤い果実のエキスが綺麗に出てて、

かなりブルゴーニュのワインに似ている・・・

しかもシャンボールを想起させるスタイルなんです。

また「プレダッピオ・サンジョヴェーゼ」も2022ヴィンテージから新たに石灰土壌を手に入れ、

元々のジューシーさにエレガントさが加わり、これまたすこーしブルゴーニュ的なスタイルに近づいた・・・と感じたんですね。

なぜなのか？

・・とテクニカルや現地情報を見ていると、どうやらこのエミリア・ロマーニャ特有の

「スプンゴーネ土壌」

に秘密があるようだぞ・・・ということがわかったんですね。

スプンゴーネの語源

語源フェチのオイジーはまずはいつもの通り、言葉の成り立ちから迫っていきます。

「スプンゴーネ（Spungone）」という名前はどうやら、方言語「spugnò（スプニョー）」や「spungò（スプンゴー）」が変化したもののようですね。

その意味とは、

「スポンジのような見た目」

から来ている、という説が濃厚なんです。

おや？

これはかなり手がかりになりそうな情報だぞ・・・

スポンジのような見た目の岩石

どうやらスポンジのような見た目の岩石は、

「貝殻などの粗い粒子が、石灰質のセメントで固められた構造」の

特殊な石灰質砂岩のようです。

石灰岩で有名な地域といえば・・・

ブルゴーニュですね！

しかも似ていると感じたシャンボールといえばなおさらです。

おっと、エミリア＝ロマーニャとシャンボールがリンクしたぞ・・・

スプンゴーネ土壌とは？

スプンゴーネが特殊な石灰質砂岩だということはわかりました。

さらにその詳細を調べていくと・・・以下のことがわかりました。

スプンゴーネ土壌は、

イタリア・エミリア＝ロマーニャ州の一部、

特にプレダッピオやベルトリなどを中心に広がる、

非常に限定的な地域に存在する石灰岩土壌。

この岩は、この地域周辺の丘陵を形作っているようです。

スプンゴーネは貝殻などの粗い粒子が石灰質のセメントで固められた構造をしており、

約300万年前（中新世後期〜鮮新世中期）、

「浅い海の堆積物」

として形成されました。

これらは当時のロマーニャに存在した地殻の高まりの上に堆積したものです。

約300万年前、この地域は海の底でした。そこに堆積した貝殻やサンゴ、微生物の死骸などが固まり、今のような多孔質（スカスカ）な軽い石灰岩になったのがスプンゴーネです。

実際、手に取ると貝殻の形がくっきり見えるほど。ワイン畑を掘るとバキバキと貝殻が出てきます。（実際にキアラもインスタに畑から出てきた貝殻の写真をアップしていました。）

このスプンゴーネ層は、フォルリ地方を中心に、南北約30kmほどにわたって点在的に広がっているといいます。

スプンゴーネはどんな用途に利用されていた？

スプンゴーネは簡単に崩れるほどもろい一方で、硬さも持っています。

また見た目だけではなく、

加工のしやすさからも「スポンジ岩」と呼ばれていたそうです。

入手も容易だったため、

古くから建築資材として使われてきました。

橋・家・水車石などに利用され、特別な炉で焼いて工業原料にもなっていたようです。

スプンゴーネはブドウ栽培にどんな影響を与えた？

そんなスプンゴーネはブドウ栽培にどんな影響を与えたのでしょうか？

・土壌が軽く、水はけが非常に良い

・根が深くまで伸びやすく、ブドウがストレスを感じにくい

・石灰岩由来のミネラリティをブドウに与える

という、まさにワイン用ブドウ栽培に適した特徴を持っていたんですね！

その結果としてワインの味わいには

・石灰質由来の透明感あるミネラル感と、繊細な酸をワインに与える

・エレガンスとフレッシュさが際立つスタイルになりやすい

という特徴がある、と言われています。

じゃあ、ブルゴーニュの石灰岩って？

ブルゴーニュ全体（コート・ドール、シャブリ、マコネ、シャロネーズなど）は、

ジュラ紀（約1億6千万年前）の石灰岩

がベースになっています。

スプンゴーネは約300万年前ですから、

ブルゴーニュの土壌は

遥かに古く、

深く、

圧縮されて硬くなった石灰岩

なんですね！

つまり

「年代が全く違う」

ということになります。

ブルゴーニュの石灰岩は貝殻由来であることは間違いないけど、顕微鏡レベルでないとその痕跡は見えないくらいだと言います。

スプンゴーネが貝殻が手に取れるくらいなのに対して、年月による形状の分解され方は段違いです・・・

ブルゴーニュの石灰岩が、より土壌と一体化していることが分かります。

ブルゴーニュの土壌の特徴

そんなブルゴーニュの土壌の性質をまとめてみました。

・石灰岩 + 泥灰岩 + 粘土のミックスが多い

・硬質で重みのある岩盤（土壌の掘削が大変）

・土壌構成が区画ごとに非常に細かく異なる（いわゆるクリマ）

・ダイレクトなミネラル感というよりも構造やフィネスに影響することが多い

だから、ブルゴーニュのピノ・ノワールやシャルドネは、

優美で、繊細で、花のようで、でも内に芯がある

ということなんですね。

共通点と、違い。

まとめ

どちらもエレガントなワインを造る石灰岩土壌で、であることが分かりました。

でもスプンゴーネは

300万年前の、貝殻の形が残る、石灰岩土壌

に対し、ブルゴーニュは

1億6千万年前の、もはや貝殻の形すら残らない、石灰岩土壌

だということがわかりました。

これこそ「土壌はワインを語る」を表す一例ですね。

味だけじゃなく、その背景を知ると、もっとその一杯が特別になります。

さらにこの辺りを理解しておくと・・・

ブラインドテイスティングでも、正解に近づけるかもしれませんね！

ぜひスプンゴーネ土壌の素晴らしいワインを試してみてください！

ではまた！

目次

• 注意点
• ご利用規約
• アペラシオン地図
• Proバージョン（背景透過、ロゴなしで商用利用可能な有料版）
• おわりに

注意点

・この地図は、オイジーワインマガジン にて独自にフリーハンドで手書きした資料です。 相応な労力で作成した完全オリジナルです。 

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2025.06.24

アペラシオン地図

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おわりに

ロワールの大まかな概要を把握したくて作りました。

海からの距離はどれくらいなの？

本当に川に沿った地域なの？

意外とロワール川本流から離れた場所もありそうだな・・・

など俯瞰して見ると色々わかってきますよね。

ワイン好きの方や、飲食店の方、ソムリエ試験勉強中の方などにご活用いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

今回ドメーヌ・ベルトー＝ジェルベ（Domaine Berthaut-Gerbet)の2023ヴィンテージのテイスティングがある程度まとまってできたので、テイスティングレポートとしてまとめました。

非常に瑞々しいエキスで、かなり良かったです。

なお、上級キュヴェに関してはほぼテイスティングできておりませんので悪しからず。

では、お手柔らかによろしくお願いいたします。

フィサン・ブラン・シャン・デ・シャルム

●2023 Fixin Blanc les Champs des Charmes
フィサン・ブラン・シャン・デ・シャルム

うまー！

青リンゴ、マスカット、メロンなどの緑の果実。

果実がファットな感じはあるんだけれども、同時にレモンみたいな柑橘感もあり、ドライなのに甘い。

そして、ニュイらしい白いミネラリティ。

パタイユの上級キュベに感じるキラキラで艶々しているミネラリティがあり、かなり高質。

ギンギン感と3の鋭さは、バタイユに軍配が上がるが、果実の表現力は、断然にこっち。

アンリグージュのピノブランに似た特徴があり、かなり良い価格も安く感じる。

ノイジーがテイスティングしたときより、かなり開いている印象だと思う。

ブルゴーニュ・オート＝コート・ド・ニュイ・ルージュ

●2023 Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Rouge
ブルゴーニュ・オート＝コート・ド・ニュイ・ルージュ

うますぎる・・・

これぞ現代的ブルゴーニュ。

標高の高いオートコートらしい酸がありながら、エキスには暖かさがあり、そのエキスがめちゃくちゃうまい。

しなやかで濡れていて、深くから上がってくる濃い、赤い果実は、低音浸漬ぽさも感じるし、可憐でありながら、力強くてそういった意味では、昔は男性的女性的でワインを表現したけど、このワインは両方持ち合わせたジェンダー的なスタイル。

素晴らしい。

ブルゴーニュ・レ・プリエール・ルージュ

●2023 Bourgogne les Prielles Rouge
ブルゴーニュ・レ・プリエール・ルージュ

やっぱりブルゴーニュは特別なんだな・・・しかも、さすがオルヴォー。

このエレガンスを4000円台で販売できるように仕上げてくれるなんて…

完全に香水感があります。

しかも、ふわっととかほんのりとかじゃなくて、支配的に薫おります。

酸と果実が、ちょうどシーソーのように張り合っていて、エキスに均整がある。

2023が良い年の可能性はあるけど、作りが相当良い。

濡れて、穏やかで、奥行きがあって、香りたちが良い。

グレード1つあげたくなる出来。

コート・ド・ニュイ＝ヴィラージュ

●2023 Cote de Nuits-Villages
コート・ド・ニュイ＝ヴィラージュ

なんか2段飛ばし位で格が上がったなぁ・・・香水感に、確かに全房っぽい果梗のニュアンスが加わり、かなり上位の香り。

しかし、エキスが綺麗。こちらも濡れていて、うん、かなり濡れてる。びしょびしょと言いたくなるくらいにエキスに瑞々しさがある。

酸にも張りがあるが、冷涼過ぎないし、こねくり回してる感もなく、自然体の液体。

売れ残ってるのが不思議なくらいだ。ポテンシャル考えると、かなりコスパが良いと思います。

フィサン・ルージュ

●2023 Fixin Rouge
フィサン・ルージュ

広域やヴィラージュと比べると良い意味でドライさが際立つ。

そして、明らかにエキスの重心が低く、密度が高い。（重くは無い。）

エレガンスのカゲロウは見えるが、ポテンシャルがある分、ピークの焦点を少し先に伸ばしているような作り。

ほぼ赤い果実だが、深みもあり、ピュアで潤いとカラッとした感じが同居している。こちらも素晴らしい出来！

ヴォーヌ＝ロマネ

●2023 Vosne-Romanee１
ヴォーヌ＝ロマネ

そうだよな・・・

この造りがヴォーヌロマネと相性悪いわけないもんな・・・

香りはまだ控えめです。しかし、複雑で香水感のある香りは確実に存在しています。

しんなり湿り気があり、エキスが今までのキュヴェよりも密度があり濃さが高まる。

濃い赤。重ための赤。（液体が重いわけじゃ無い）

ノイジーは軽妙と言っているが、しっかりと重心の低さも感じる。鉄棒にぶら下がりながら、重たい石を持っているようなバランス感覚。うまい。

総評

スタイルとしては、かなりエキス的。

そして、そのエキスが豊満で潤いがあり濡れ感のレベルが高く、自然体。

言うなれば、仮温浸漬からくる深いところからじわじわ上がってくるちょい濃度の高いエキスが、化粧っけと感じるかどうか。

酸もあるが、冷涼過ぎず、異すぎずピントが、合っていてなかなかどうして良い造り手、良いヴィンテージでコスパも良いと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

参考になるものがあれば幸いです。

ではまた！

「トゥーレーヌ地区」

のアペラシオン地図を公開しております。

目次

• 注意点
• ご利用規約
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おわりに

トゥーレーヌは意外に産地が広く、インポーター資料に出てくる川の場所などの位置関係がわからなかったため作りました。

多くの支流がロワール川に合流する地点なので、川のどちら側に位置するかで日照なども変わり、土壌の性質も変わるので、トゥーレーヌのワインと一口に言っても、トゥーレーヌのどこなのか、で結構キャラクターが変わりそうです。

トゥーレーヌのワインに興味のある方は、こちらの記事もおすすめです。

初心者のための「トゥーレーヌ」のワインってなんだ？【5分でわかる】

フランス・ロワール地方の注目産地「トゥーレーヌ」を初心者向けに解説。品種、歴史、自然派ワインの特徴まで5分でサクッと学べます。

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2025.07.04

「トゥーレーヌ」のワインってなんだ？【地図・歴史・完全ガイド】

トゥーレーヌってどんなワイン？徹底的に調べてみました！ロワール地方の歴史、地理、土壌、気候、アペラシオン、ブドウ品種、調べてみるとちょっと面白いTipsも。これを読めばトゥーレーヌのワインの面白さにきっと気付くはず・・・

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2025.07.04

土地勘がわかってくると、ワインの解像度が上がりますね。

ワイン好きの方や、飲食店の方、ソムリエ試験勉強中の方などにご活用いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

「シャトーヌフ＝デュ＝パプ（Châteauneuf-du-Pape）」

そのワインが持つ魅力に取り憑かれたOisyは、先日以下の記事を作成しました。

「シャトーヌフ＝デュ＝パプ」の全て

シャトーヌフ＝デュ＝パプってなんだ？名前の由来から教皇庁移転、ワイン誕生の歴史、18品種とAOCの詳細まで網羅した約2万字の完全解説！

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2025.07.17

しかし約20,000文字の超大作になってしまったので、読むのも大変。

忙しい現代人には読んでられるか！って感じでしょう。

そこで作成したのが、こちらの要約バージョンです。

サクッとシャトーヌフについて理解できるようにまとめてみました。

そしてもっと深いシャトーヌフの秘密について知りたくなった時には、

上の記事の扉を開けてみてくださいませ。

きっとその歴史の奥深さに魅了されてしまうはずです。

それでは⋯

1. どこにあるの？

シャトーヌフ＝デュ＝パプは、

南フランスのローヌ川沿い、

アヴィニョンの北約12kmに位置します。

地中海から約60kmの内陸にあり、

ワインの産地としては「南ローヌ」に属します。

温暖な地中海性気候に恵まれ、

乾燥した強風

「ミストラル」

がブドウの健全な生育を助ける地域です。

2. 名前の由来と歴史

「シャトーヌフ＝デュ＝パプ」とは、

「教皇の新しい城」

という意味。

14世紀、ローマの情勢が不安定だったため、

教皇クレメンス5世がフランス南部に拠点を移し、

次の教皇ヨハネス22世がこの地に離宮（城）を建てたのが始まりです。

そして、この

離宮こそが「教皇の新しい城」、

つまり

シャトーヌフ＝デュ＝パプ

なのです。

教皇庁の移転に伴い、

この地域では教皇専用ワインが生産され、

外交や贈答にも用いられました。

このワインが

「ヴァン＝デュ＝パプ（教皇のワイン）」

の称号を授かり、

後に「シャトーヌフ=デュ=パプ」となっていくのです。

3. 土壌と気候の魅力

シャトーヌフの魅力は、その特異な地形と気候にあります。

まずは畑を覆う丸石。

「ガレ・ルレ」

と言います。

ガレ•ルレは、日中の熱を蓄え、夜間に放出してブドウの成熟を助けます。

また、石の下の水はけの良さがブドウの根を深く伸ばし、複雑なミネラル感を生み出します。

もう一つは、

ローヌ渓谷から吹き下ろす乾燥した風

「ミストラル」

このミストラルのおかげで

湿気がこもらず、

病害が少なく、

健康なブドウが育ちます。

この2つの要素が、シャトーヌフの品質の根幹です。

4. 最も自由なアペラシオン

シャトーヌフは最も自由なアペラシオン（原産地呼称）と言われます。

なぜならシャトーヌフではなんと、

最大18種類のブドウが使用可能だからです。

しかも

赤・白・ロゼ・グリ（灰色）すべて含まれます。

例えば：

• 赤：グルナッシュ・ノワール、ムールヴェードル、シラー、サンソーなど
• 白：グルナッシュ・ブラン、ルーサンヌ、クレレットなど

品種選択に制限はなく、

赤ワインであっても白ブドウをブレンドできる（最大20%）

という自由度の高さ。

故に造り手ごとの個性が出やすいのです。

一方で、

栽培・収穫・醸造のルールは非常に厳しく、

一定以上の品質のワインが生産される状況が産み出されており、

品質の高いワインが産み出される基盤になっています。

5. 偽造との戦いとAOC制度の始まり

20世紀初頭、シャトーヌフの名声を利用した偽物ワインが出回りました。

これにより名声を貶められる危険性が発生。

そのため生産者自らが厳しい規定を作成。

この動きがフランス初のAOC制度創設につながり、1936年に正式なAOCとして認定されました。

1937年には、教皇の三重冠と鍵のエンブレムが刻まれた専用ボトルも導入され、ブランドの信頼性をさらに強化。

これが現在のシャトーヌフのボトルの原型となっています。

6. 戦争、害虫、そして復活

　19世紀後半にはフィロキセラ（ブドウ根に寄生する害虫）による壊滅的な被害、

20世紀には2度の世界大戦がありましたが、生産者たちは何度も立ち上がり、品質と伝統を守り抜きました。

戦後には輸出も回復し、1950年代以降は近代技術の導入や区画ごとの個性を生かすワイン造りも進展。

1970年代には評論家ロバート・パーカーの高評価などを受け、世界的な注目を浴びました。

7. 今のシャトーヌフは？

　現在のシャトーヌフでは、環境配慮型の農法（オーガニック、ビオディナミなど）の導入が進み、全体の35%以上がそうした栽培に取り組んでいます。

冬には羊を畑に放ち、自然に草を管理するなど、持続可能な農業のモデルとしても注目されています。

　また、古樹（ヴィエイユ・ヴィーニュ）の保存やクローン保存も進んでおり、将来を見据えた取り組みが続けられています。

8. どんなときに飲む？

シャトーヌフ＝デュ＝パプは、その豊かな香りと深い味わいから、特別な日やプレゼントにもぴったりです。

オイジー的なポイントは⋯

• 妖艶で華やか。
• しなやかで、香りが閉じづらく、比較的いつ飲んでも美味しい。
• 赤ワイン好きはもちろん、白も少量ながら非常に評価が高い。
• 品種選択の自由度が高く、造り手によって様々なスタイルがある。
• 一方でアペラシオンのルール（シャトーヌフを名乗るためのルール）が厳しいため、一定以上の品質が担保される状況が作り出されていて、ハズレが少ない。
• 紋章が高級感を演出。バックグラウンドの歴史がギフトの特別感を底上げしてくれる。

まとめ

シャトーヌフ＝デュ＝パプは、

• 教皇の歴史を背負った格式あるワイン
• 厳格なAOCで守られた高品質
• 土地と気候に恵まれたテロワール
• 持続可能性にも配慮した未来志向

ワインとしても、ストーリーとしても魅力満載です。

「ちょっといいワインが飲みたいな」

「贈り物に何か特別なものを」

そんな時、シャトーヌフは間違いない選択です。

さあ、今日の一杯は“教皇のワイン”で乾杯しませんか？

先日、とある素晴らしい「カステッリ・ロマーニ」のワインと出会ったので、理解を深めるために調べてみました。

「カステッリ・ロマーニ」は街の名前じゃない

実は、「カステッリ・ロマーニ（Castelli Romani）」は特定の一つの街の名前ではなくて、ローマの南東にある一帯の丘陵地の名前です。

「カステッリ・ロマーニ」という名前は、「ローマの城」を意味します。

これは、中世に裕福なローマ市民がこの地に多くの大きなヴィラや小さな城（castelli）を建てたことに由来しています。

古代ローマ時代から、このエリアはローマの貴族たちが夏の暑さを避けるための避暑地として頻繁に訪れる場所でした。

その伝統は歴代のローマ教皇にも引き継がれ、現在も教皇の夏の離宮があります。

どこにあるの？

位置するのはイタリア・ラツィオ州。

ローマの南東に広がる丘陵地帯の名称で、古くからローマ人の避暑地として利用されてきた場所です。車で一時間くらいの場所ですね。

火山の噴火によって形成された

　アルバン丘陵（コッリ・アルバーニ）の麓に広がる地域で、過去の火山の噴火によって形成された肥沃な火山性土壌が大きな特徴です。

かつての火口部分には、アルバノ湖（Lago Albano）とネーミ湖（Lago di Nemi）という美しいクレーター湖があります。

アルバノ湖

ネーミ湖

どんな土壌？

地理的には、海抜19メートルから600メートルの範囲にブドウ畑があり、主に西、南西、南向きの斜面に位置しています。

地質的には、メソゾイック時代の石灰岩と、第四紀のラツィアーレ火山の噴火による火山噴出物（火山灰、ラピリ）で構成されているとのこと。

特に火山灰が固まっていない土壌は「テッリネッレ」とも呼ばれ、水はけの良い砂質の深層土壌を形成します。

一方、凝固した凝灰岩は水はけが悪く、栽培には深耕が必要が必要で、一口に火山灰土壌と言っても多様な環境があるようですね・・・

ちなみにこの地の火山群は「ヴルカーノ・ラツィアーレ（Vulcano Laziale）」と呼ばれます。

「ヴルカーノ」はイタリア語で「火山」という意味です。

「ラツィアーレ」は、ローマを含む州の名前「ラツィオ州」のことで

繋がると「ラツィオの火山」という意味合いになります。

どんな気候？

気候は移行型の地中海性気候で、年間降水量は平均810ミリメートルから1110ミリメートル。

日本の年間降水量は平均すると1600mm前後とのことなので、比較すると雨は少ないなという印象。

夏（6月、7月、8月）は比較的乾燥していますが、極端ではありません。

年間平均気温は14.8度から15.6度で、冬もそれほど厳しくありません。

東京の平均気温が約15.4度とのことで、ちょうど同じくらいですね。

どんな歴史？

カステッリ・ロマーニのワイン造りの歴史は非常に古く、数千年前、つまりローマ人がペルシャからブドウ栽培を学び、ラツィオ中にブドウ畑を広げ始めた時代にまで遡ります。

紀元後の詩人ユウェナリス（65-135年）は、地元の人々が一番良いワインを自分たち用に取っておき、客には「羊毛の脂を取るのに使うべきだったようなひどい噴出物」を売っていたと皮肉を言っています

中世に入ると、多くの修道院や有力者によってブドウ畑が管理され、小規模ながらワイン生産は継続されました。

ローマが教皇庁の所在地となり、人口が増加するにつれて、ローマ市場でのワイン需要が高まりました。

カステッリ・ロマーニはローマへの主要な供給地となり、ワインに関する税（Gabelle）や規制が多く設けられました

15世紀には既にワインの取引に関する記録が残っています

16世紀半ばには、ローマのワインだけでは需要を満たせず、カステッリ・ロマーニのワインがローマ市場に大量に入ってくるようになります。

これは、教皇や枢機卿が食卓に多様で質の高いワインを求めたことも一因でした。

しかし、長い歴史の中で、カステッリ・ロマーニのワインは必ずしも良い評判ばかりだったわけではないようです。

一部の生産者は、他のサービスの売上を増やすためにワインの価格を非常に低く設定せざるを得ず、利益を出す唯一の方法がワインを水で薄めることだったとさえ認めています。

幸いにも、そうした品質の悪かった時代はもう歴史の一部のようで、近現代では、新しいブドウ畑の開墾やワイナリーの設立が進み、専門家たちの努力によって品質レベルと名声が高まっています。

どんなワインが造られているの？

カステッリ・ロマーニDOCでは、主に白、ロザート（ロゼ）、ロッソ（赤）の3種類のワインが生産されています。

これらのワインは、それぞれセッコ（ドライ）、アマービレ（やや甘口）、フリッツァンテ（弱発泡性）のタイプがあります。

ロッソにはさらにノヴェッロ（新酒）タイプも認められています

白ワインの主要品種はマルヴァジーア（マルヴァジーア・ビアンカ・ディ・カンディアとマルヴァジーア・プンティナータ）とトレッビアーノ（トレッビアーノ・トスカーノ、ディ・ソアーヴェ、ヴェルデ、ジャッロ）最大30%までブレンドすることが認められています。

赤ワインとロザートの主要品種は、サンジョヴェーゼ、チェザネーゼ、モンテプルチャーノ、メルローです。

DOC規定では、これらの品種に加えて、ネーロ・ブオーノの使用が認められており、その他の黒ブドウ品種を最大15%までブレンドすることも可能です。

ロザートは、白ブドウと黒ブドウをブレンドするか、黒ブドウのみを醸造して造られます。

カステッリ・ロマーニのDOC規定

「カステッリ・ロマーニDOC」は、1996年11月4日の法令によって承認され、その後数回の改正を経て現在の生産規程が定められています。

ブドウ栽培に関しては、植栽密度や仕立て、剪定方法も伝統的なものが推奨されています。

特に新しい畑や植え替えられた畑では、ヘクタールあたり1,100株以上の植栽密度とし、グイヨ、コルドーネ・スペロナート、コルティーナ・ペンデンテなどの伝統的な仕立て方が指定されています。

ブドウの最大収量も規定されており、白ワイン用ブドウは1ヘクタールあたり16.5トン、赤・ロザート用ブドウは1ヘクタールあたり16トンを超えてはなりません。

ただし、収量がこの制限を多少（白は78%、赤・ロザートは75%まで）超えた場合でも、その超過分はDOC名を名乗れませんが、それ以上を超えるとすべてのブドウがDOCの権利を失います。

また、年によっては州によってさらに厳しい収量制限が設けられることもあります。

ブドウの最低アルコール度数は10.00% vol.と定められています。救済灌漑は許可されています。

醸造は、原則として規定された生産地域内で行わなければなりません。

醸造時のブドウからワインへの最大歩留まりも定められており、白ワインは73%、赤・ロザートは70%です。

これを超えた分はDOC名を名乗れません。

瓶詰めに関しては、5リットル以下の容器の場合、ガラス瓶を使用し、コルク栓またはスクリューキャップで封をすることが規定されています（0.375リットルまでの容器はティアオフキャップも可）

王冠による栓は認められていません。

表示に関しては、品質に関する修飾語（extra, fine, sceltoなど）の使用は禁止されています。

ただし、生産者の名称やブランド名、さらには規定地域内の特定のコミューネ、集落、地区、場所の名前を表示することは認められています。

特定の畑名（vigna）も、要件を満たせば表示可能です。

どんな味わいのワイン？

あくまで参考ですが、具体的なワインの特性は、DOC規程の第6条に詳しく記述されています。

「カステッリ・ロマーニ」ビアンコ: 淡い麦わら色、フルーティーで強烈な香り、フレッシュで調和の取れた味わい（セッコ、フリッツァンテ、アマービレ）

「カステッリ・ロマーニ」ロザート: 淡いピンク色（ルビー色を帯びることも）、フルーティーで心地よい香り、フレッシュで調和の取れた味わい（セッコ、フリッツァンテ、アマービレ）。

比較的軽やかなボディと生き生きとしたキャラクターが特徴。

「カステッリ・ロマーニ」ロッソ: 淡いルビー色、ブドウ由来の持続性のある香り（ノヴェッロはフルーティー）、フレッシュで調和の取れた丸みのある味わい（セッコ、フリッツァンテ、アマービレ）。

適度なストラクチャーがあり、ポリフェノールやタンニンが豊富ながらも荒々しさがなく、ボディを感じさせます。

まとめ

やはりこの地のワインは標高の高さが産み出す冷涼感と、ラツィオの火山群が産み出す火山灰土壌の多様なミネラルが味わいのキーとなるようですね。

ちなみに私が素晴らしいと思ったのはテッラカンタというカンティーナのワインです。

カステッリ・ロマーニに位置していますが、よく見るとカステッリ・ロマーニDOCではなく、ラツィオI.G.T.でした。

やはり味わいの中にも火山灰土壌由来だと思われるミネラリティが感じられ、エネルギッシュで素晴らしいナチュラルワインでした。

機会があったらぜひお試しください。

ではまた。

というワインをご存知でしょうか？

ワインラヴァーの間では

「シャトーヌフ」

とか

「ヌフ」

と略されるのもよく見かけます。

しかし

「パプ」

とはあまり言いませんね。

なぜでしょうか？

赤ちゃん言葉みたいだからかな⋯

ちなみに英字では「Chateauneuf-du-Pape」と書きます。

いずれにしても少〜し長いので、以下「シャトーヌフ」と略させていただきます。

そもそもなぜこんな記事を書こうと思ったかと言うと

先日出会ったとあるシャトーヌフのワインがはちゃめちゃに素晴らしく

一体シャトーヌフとは何者なんだ！？

と興味が湧いてきたからです。

しかしいざ調べはじめると、

実は「デュ＝パプ」の意味が大変重要だったり、

フランスワインなのに、歴史上ではイタリアのラツィオが絡んできたり・・・

「なんで？」が止まりません。

ソムリエ教本も簡潔にまとまっていてわかりやすいのですが、

拡大し続ける新世界にページを割かなければならず、

旧世界の一地域であるシャトーヌフについての記述は減少傾向。

歴史を繋ぎ合わせてしっかりと理解するには情報がりません。

それなら自分で調べるしかない！と思い立ち、

一時情報であるシャトーヌフの公式ページや

アペラシオンの政令

現地のウェブサイトなどを読み漁りはじめると

その歴史の面白いこと！

どんどん惹き込まれてしまいました。

そして気づけば約19,000文字の超大作に。笑

しかしそのおかげで、恐らく日本でどこよりも詳しい、シャトーヌフの歴史解説ページになっていると思います。

　ちょっとマニアックな内容ですが、よろしければぜひ読んでみてください。

きっと深い歴史が紡ぎ出す、シャトーヌフの面白さに引き込まれていくはずです。

それでは早速、探求していきましょう！

シャトーヌフ＝デュ＝パプの語源

　なにかを調べるときは、まずその語源が気になってしまうタイプのoisyです。

なので、まずは語源を調べてみました。

シャトーヌフ＝デュ＝パプ

「シャトー」は「城」です。

数多のワイナリーで使われていますので、ワイン好きなら説明不要の言葉ですね。

では「ヌフ」はなんでしょう？

答えは「新しい」です。

ですので「シャトーヌフ」は

「新しい城」

という意味になります。

ちょっと意外な感じがしませんか？
ワインの名前で「新しい城」ってなんなんだ・・？と。

今は一旦置いておいて、先に進みましょう。

「デュ」は「～の」にのような意味になります。

そしてかわいらしい響きの「パプ」はなんと

「教皇」

です。
ローマ・カトリック教会のトップ、教皇です。

つまり、これらを総合すると、

「教皇の新しい城」

という意味になります。

※ちなみに「パプ」はラテン語やイタリア語、スペイン語では「パパ」と発音し、父を意味する「パパ」から転じたという説もあるようです。（所説あり）

※「-（ハイフン）」にも意味があります。ワインを飲まれる方ならよく目にするかと思いますが、「いくつかの単語をまとめて一つの名前」にする、文法的なつながりを示す正式な構成要素です。

　なんだか仰々しいですが、非常に格式高い名称だということがわかります。

しかし、なぜこんな格式高い名前になったのでしょうか？

これを理解するには、歴史を一つずつ紐解いていく必要がありそうです。

そして歴史を紐解くには、前情報として地理をインプットしなければなりません。

　というわけで⋯

シャトーヌフ＝デュ＝パプってどこにあるの？

　位置するのは南フランス。

地中海から直線距離でおよそ60km北上したローヌ川の東岸です。

ワイン産地のカテゴリーとしては「ローヌ」に位置し、その中の「南ローヌ」に所属します。

この地域での中心的なAOCです。

　さらに北上していくと「北ローヌ」である、エルミタージュ、コンドリュー、コート・ロティとローヌの有名どころの産地が並びます。

　さらにさらに北に行くとリヨンがあり、ブルゴーニュがある。といった構図です。

・超・重要な町、「アヴィニョン」

　シャトーヌフの歴史を知る上で、必ず覚えておかなければならないのが、

「アヴィニョン」

という街です。

シャトーヌフから南へ約12kmほど、車で約20分ほど行ったところにあります。

シャトーヌフが位置するヴォークリューズ県の県庁所在地であり、人口は約9万。

観光都市として有名な中規模都市です。

ではなぜ、この町が

「超・重要」なのでしょうか？

実は、14世紀に

「ローマ教皇と教皇庁がアヴィニョンに移転してきた」

のです。（ローマじゃない時代があったことにびっくり！）

そして、このことが後のシャトーヌフのワインにとって非常に重要な出来事になるのです。

シャトーヌフ＝デュ＝パプの歴史

・ガロ＝ロマン時代

　はやる気持ちを抑えて、まずは歴史の根っこの部分から見ていきましょう。

時代をグググ～ッと遡りまして、紀元前のお話です。

シャトーヌフでは

「ガロ＝ロマン（Gallo-Roman）時代」

と呼ばれる頃からブドウ栽培が始まっていたとされています。

　ガロ＝ロマン時代⋯？

日本人には耳馴染みのない時代名ですが

古代ローマ時代におけるガリア（現在のフランス）地域の文化・社会の状態を指す言葉のようで

時代的には紀元前1～5世紀前半を指します。

当時はローマ帝国がガリアを征服して属州化

ローマの支配と文化がフランス地域に根付いていました。

日本では弥生時代の真っただ中のこの時期には

既にシャトーヌフの地にブドウ畑は広がっていた可能性があるんですね。

やはり欧州のワイン産地は、歴史の長さが桁違いです。

しかしこれはあくまで可能性の話で

実際に見つかっている文献上の最初の記録は1157年。

アヴィニョンの司教ジョフロワ（地域教会のトップ）が当時の慣習に従い

自らの領地にブドウ畑を所有し

自ら栽培・管理していたとされています。

　ちなみにこの時はまだ「シャトーヌフ＝デュ＝パプ」という名称は存在すらしていませんでした。

・カトリック教会のヒエラルキー

これからシャトーヌフの歴史を理解する上で

カトリック教会のヒエラルキーをしっかりと把握しておくと、後々の理解を助けてくれます。

ということで階層をわかりやすく図にしてみました。

わからなくなったらここを見にきてください。

教皇（カトリック世界のトップ）
└─ 枢機卿（教皇選出権あり）
└─ 大司教（複数教区を統括）
└─ 司教（地域協会のトップ）
└─ 司祭（神父さん）
└─ 信徒

・ローマ教皇とフランス王の対立

　時は1303年、日本は鎌倉幕府の時代です。

モンゴル帝国が攻めてきて、神風（台風）で撃退！なんてしていた頃のお話です。

　当時のローマ教皇ポニファテウス8世とフランス王フィリップ王はひどく対立をしていました。

なぜならフィリップ4世は戦争の資金調達のために聖職者への課税をしようとしていたからです。

しかし教皇はこれに反発・・・という構図。

わかりやすく両者の主張をまとめると・・・

・フランス王：戦争中だ、聖職者に課税するぞ！

・ローマ教皇：協会は国家に従属しない。聖職者に課税なんて認めない！

という感じでしょうか。

いつの時代も税はトラブルの元ですね。

・拘束されたローマ教皇

　最終的に両者は決裂。

しかし、ただ決裂しただけじゃあ治まらないのがヨーロッパの歴史です。

ローマ教皇ポニファテウス8世がローマを離れ、

ラツィオ州にある小さな町アナーニで滞在中のところをなんと

フランス王フィリップ4世の側近たちが急襲し、拘束してしまいました！

※ちなみにアナーニというのは中世の教皇達が好んで滞在した場所で、避暑地かつ臨時の教皇庁として使われていたそうです。

当時のヨーロッパはなかなかに過激です。

一説によると拘束されたローマ教皇ポニファテウス8世は拉致・監禁・暴行・顔面を平手打ちされたという逸話も残るそうです・・。

しかし監禁から3日後、アナーニ市民の手によって教皇は無事救出！！

⋯されるも精神的ショックと屈辱により、約1カ月後に亡くなられてしまいました。

この出来事は、その後のカトリック教会の運命を大きく変える転機となり、中世カトリック最大級の事件の一つ、

「アナーニ事件」

として、歴史に刻まれたのです。

なんとも痛ましく、悲しい事件です。

・新教皇誕生！しかし・・・

1304年、混乱の後に新教皇ベネディクトゥス11世が就任しました！！

と思いきや・・・

就任から僅か8カ月後、亡くなられてしまいます。

就任当時の年齢が64歳と高齢だったようで、

イタリアのペルージャ滞在中に突然の激しい下痢と高熱を発症し、

そのまま死亡されたと記録されているようです。

　しかしこんな時代でありますから色々と黒い噂もあるようで・・・

ベネディクトゥス11世はフランスとの和解路線の穏健派でした。

就任直度に「アナーニ事件」に関与した者たちを赦免するなど、フランスとの関係修復を試みたそうです。

その結果、それを良しとしなかった者たちに毒殺された・・・という話もあるとのこと。

戦国の世はなんとも残酷ですね。

・新教皇はフランス人！

　ベネティクトゥス11世が亡くなられた後、次の教皇を選ぶために

「枢機卿会議（コンクラーヴェ）」

が開かれます。

　この当時、枢機卿の多くがフランス人でした。つまり「教皇を選ぶ人たち」がフランス寄りだったのです。

そのためフランス王フィリップ4世は、教皇選びにも強い影響力を持っていました。

しかしあからさまな「フランスびいき」だと他国からの反発なども想定されます。

そこでローマ派もフランス派も納得できる「穏健なフランス人」を推して、教皇に据える動きが加速。

その結果としてフランス出身だが

特定の派閥に属しておらず

柔らかく調停型であったボルドー出身の大司教

「クレメンス5世」

が選出されたのです。

ちなみに元々枢機卿ですらない、異例の抜擢だったようです・・・

そしてボルドー出身の

この新教皇が就任することで

ようやくシャトーヌフの歴史のが動き出します・・！

・ローマ大混乱期・・・

就任したばかりのフランス人教皇、クレメンス5世は早速ローマに向かおうとしますが

「ちょっと待った！」とストップがかかります。

当時のローマは大混乱期にありました。

その理由は・・・

① 政治の空白と内戦
　教皇庁と神聖ローマ帝国が争っていた「叙任権闘争」の余波で、ローマは無政府状態に近かったようです。その結果、貴族たちの派閥抗争が激化。

② 暴動と反教皇感情
　フランス王と対立していた教皇ボニファティウス8世（アナーニ事件で亡くなられた）が強権すぎて反感を買い、市民暴動が頻発。

反教皇の暴徒が教会や司祭を襲うことも・・・

③ 疫病・治安の悪化
　ローマは当時、衛生状態が大変悪く、疫病が蔓延していた。

強盗、略奪、道路の封鎖なども頻発。

※のちのペスト大流行（1348年）以前から、既に「病と暴力の都市」になっていたそうです。

　流石にこの情勢では、 クレメンス5世にとってローマに入るのは

「命がけ」だった・・・

と言わざるを得ません。

　ローマに向かう計画もあったようですが、これらのローマ情勢とフランス王フィリップ4世の圧力もあり断念。

このような逼迫した事情から
教皇庁はローマからアヴィニョンに移されることになります。

・アヴィニョン教皇庁スタート！

　1309年、クレメンス5世は結果として一度もローマに足を踏み入れることなく、フランス南西部のリヨンで戴冠式を行います。

その後、教皇と教皇庁は、アヴィニョンにて実務を開始。

しかし庁舎などの建設はとても間に合いません。

そのためアヴィニョンに元からある修道院などを仮庁舎として利用しながらのスタートでした。

　ちなみになぜアヴィニョンが選ばれたかというと・・・

①ローヌ川沿いで交通の便が良く、フランス王国の支配外（コント・ヴネサンの隣）で政治的にも「中立っぽく」見せられる場所だった。

※コント・ヴネサンとは、中世〜近世にかけて、教皇庁がフランス内に保有していた“飛び地の領土”。実質フランスの中にある「バチカンの領地」みたいな存在で、1791年にフランス革命時にフランスに併合され消滅した。

②フランス王の影響下にありながら、ローマより安全で実務的だった。

この二点が重要だったようです。

　また教皇庁が完全にローマを離れて、他の都市に教皇庁を移したのは史上初だったようです。

この出来事は、古代ユダヤ人が故郷を追われて異国に強制移住させられた出来事「バビロン捕囚」になぞらえて

「アヴィニョン捕囚」

と呼ばれています。

※教皇自身が自発的にアヴィニョンに移った側面もあるので、本当に「捕まっていた」わけではありません。
「ローマの教皇」が政治的にフランスの影響を受けすぎた時代として、ちょっと皮肉や批判を込めて「アヴィニョン捕囚」と呼ぶようになったようです。

・シャトーヌフのポテンシャルの発見

　シャトーヌフ公式ウェブサイトによると、

「1314年にクレメンス5世によってシャトーヌフのワイン産地としてのポテンシャルが発見された」

とされています。

　しかし実際には、1314年はクレメンス5世が亡くなった年であり、そこまで深い関与はできなかったと言われています。

しかしクレメンス5世はテロワールの豊かさに理解と後押しを示し、次世代に繋がる最初の一歩を踏み出したことは間違いありません。

　シャトーヌフの歴史においては「1314年」はブランドとしての始まりの年でもあるわけで、非常に重要な転換点であったと言えます。

　紀元前から栽培され、

12世紀にジョフロワ司教が管理されていた畑が、

14世紀にローマ教皇庁が移転してきたことで、

ワイン産地として初めて日の目を見ることになった・・・ということですね。

・「シャトーヌフ＝デュ＝パプ」の建設

　1316年、シャトーヌフの歴史において多大なる貢献をされたクレメンス5世の亡くなり、南フランス・カオール出身の

「ヨハネス22世」

が新教皇に就任します。

　ヨハネス22世は就任翌年、「防衛」と「夏の避暑地」として、シャトーヌフの高台に要塞（離宮）の建設を命じます。

勘の良い皆さまなら、もうお気づきでしょう！

そう、この理宮こそが「シャトーヌフ＝デュ＝パプ」、

つまり・・・

「教皇の新しい城」

なのです！

　ちなみになぜ、シャトーヌフが新しい城の立地条件として選ばれたのでしょうか？

一つ目の理由、「防衛」の観点から見ていきましょう。

　シャトーヌフはアヴィニョンから直線距離で約12km、馬で1時間弱です。

ローヌ川沿いで、物流にも優れた立地です。

アヴィニョンの標高20ｍから比べるとシャトーヌフの標高約100ｍと山あいの「高台」に位置し、防衛に有利に働くことがわかります。

　そしてもう一つは「夏の離宮」です。

　この地にはワイン造りにも深く関係している「ミストラル」というローヌ渓谷から吹く、乾いた強風があります。

ミストラルのおかげで夏でも蒸し暑さが抑えられ、カラッとした空気が吹き抜けます。

　しかしローマ教皇庁が移転してきたアヴィニョンは、中規模都市です。

人と建物が密集してミストラルは遮られ、熱がこもりやすいのです。

そのため当時のアヴィニョンでは夏季に疫病が発生しやすい環境でした。

　それに対し、シャトーヌフは標高100mと高台にあり、自然が多く、ミストラルを遮るものはありません。

風通しが良いため、気温も若干下がります。

疫病も発生しづらく、衛生環境の面でも大きなメリットがあったようです。

　これらの非常に合理的な理由から建設が始まったわけですね。

当時はいかに疫病に悩まされていたかを実感します。

　決して「おいしいワインができるから」シャトーヌフに離宮を建てたのではないのでワインラヴァーの皆様はお間違いなきよう・・・

・ワインとしての「シャトーヌフ＝デュ＝パプ」の誕生！！

　1320年代初頭、シャトーヌフ建設開始からのおよそ10年間、シャトーヌフ周辺の畑の整備や開墾が本格化します。

シャトーヌフ周辺では教皇庁直轄のブドウ栽培が進み、修道院や教皇関係者が畑を広げます。

　そして徐々に晩餐や外交に使用される頻度が増え、「教皇専用ワイン」としての地位が確立していきました。

着々と実績ができてきた1325年頃、ヨハネス22世はシャトーヌフのワインに対し、

「ヴァン・デュ・パプ（教皇のワイン）」

の称号を授けます。

そこから名声がヨーロッパ中に拡散。

各国への贈答接待要員としての輸出が本格化し、なんと年間3000L越えという記録もあります。

教皇のワインとして産声を上げ、格式高いワインとしての名声を確実に高めていったのが、この1300年代初頭だったわけですね。

・なぜシャトーヌフのワインが評価されたのか？

　しかしなぜ、これほどシャトーヌフのワインが評価されたのでしょうか？

いくら教皇の地だからとは言え、少し北上すればコート・ロティやエルミタージュもあります。

・・・きっと多くのワインラヴァーが気になるのはここでしょう。

その理由は名だたる名産地と比較しても渡り合えるほどに

「品質が良かったから」

に他なりません。

では、なぜ品質が良かったのでしょうか？

その理由は多くの部分で、

「シャトーヌフ」が建てられた理由と一致

するようです。

①ミストラルの存在
　ミストラルとは先に説明したように、ローヌ渓谷から吹く強風のことです。

　かつて教皇が夏場のアビニョンの疫病を避けるために、避暑地として活用したように、ワインにとっても風通しの良い環境というのは病害リスクを避ける役割があります。

空気が乾燥していることによって灰色かび病やうどんこ病などの病気を抑制できます。つまり・・・

病害リスクが少なく安定した収穫

ができるということ。

また常に強風にさらされているため、強く根を張るようになるというメリットもあるようです。

強く、深く根を張れば、より多くの岩盤層に到達します。

その岩盤層の持つミネラルをワインの中に閉じ込めれば・・・素晴らしいワインになるわけです。

②ガレ・ルレの存在
　ガレ・ルレとは、フランス語で「丸く削られた小石」を意味します。

シャトーヌフでは、その名の通り、自然に丸く削られた小石が、絨毯のように畑に敷き詰められています。

実際には小石と言うよりは、漬物石と言った方が的確なサイズ感です。

ガレ・ルレの絨毯の隙間からブドウの樹が生えているのは、異様な光景にも写ります。

　しかし、この小石が畑に敷き詰められていることによって、日中の太陽光の熱を石が吸収し、蓄熱、夜間にブドウの房に放出することによってぶどうの成熟を助けます。

　また、石だらけの土地は水はけが良く、ブドウ樹にストレスがかかり、ミネラル吸収力がアップ。

地表が石で覆われているため、雑草の繁殖が抑制され、水分もこもりにくく、病害リスクも減ります。

水が石に触れた瞬間に蒸発するため、カビなどの発生を抑制する効果もあります。

　また、石の下で地温が安定することによって香味成分がしっかり上がると言う話もあり、oisyがシャトーヌフのワインを飲んで、感激した

「香水のようなエレガンス」

も、このガレ・ルレがもたらしているものかもしれません。

　しかし、アペラシオンの公式によると、実際にこのアペラシオンを支えているのは、むしろ土壌の多様性とのこと。

　何千年も前、中生代〜新生代（第三紀）の内海が、堆積物を何層にもわたりこの地に蓄積し、これが現在のシャトーヌフ＝デュ＝パプのブドウ畑の地中を形作る地層（下層土）となっています。

　その後、第四紀の氷河期の影響によって、ローヌ川は激しい流れで大地を削り、アルプスの山肌から巨大な岩塊を引き剥がして流出させました。

それらは水によって丸く磨かれ、流れが緩やかになる場所、特にシャトーヌフ＝デュ＝パプの地に運ばれて堆積し、現在のガレ・ルレを形成したのです。

• 西部：粘土を含む硬い石灰岩質や砂岩（モラス質）の土壌
• 東部：ローヌ川の後退によって生まれた砂質の土壌で、森や岩盤台地に囲まれた場所に分布

シャトーヌフの生産者たちはこの土壌のバリエーションを活かして、複数の区画のブドウをブレンドしたり、あえて単一区画のキュヴェを仕込んだりします。

・アヴィニョン教皇庁の終焉

　1334年にヨハネス22世没後も、計7代に渡り教皇はアヴィニョンに留まりました。

しかし1377年、教皇グレゴリウス11世がついにローマへ帰還することを決定します。

　教皇庁はローマに戻り、アヴィニョン教皇庁は役目を終えました。

アヴィニョン教皇庁は終了したものの「教皇の地」と言う印象は強く残り続け、ワインの生産は継続されていきました。

　 1378〜1417年の大シスマ（教会大分裂）では、ローマとアヴィニョンに2人の教皇が並立する異常事態（一時期は3人！）になるなど、アビニョンの権威が弱体化し、シャトーヌフの象徴性も薄れてきましたが、それでもワイン生産は止むことなく続けられてきました。

　15世紀～17世紀は修道院と宗教たちが畑を管理し、小規模でワイン作りが続いていきました。

一部の修道院では、品種選抜や選定技術の向上等が行われました。

1776年には、シャトー・ラ・ネルトがワインを樽ではなく瓶詰めで出荷するという画期的な試みを開始し、この一歩がブランドの評価を高めました。

　1791年にはフランス革命により、コント・ヴネサンがフランス国家に併合され、宗教財産の没収や修道院の破壊などが相次ぎました。

　シャトーヌフの教会所有地畑も一時的に解体、再編などをされ、ワインの生産は一次停滞したものの、ワイン生産は静かに継続され続けてきました。

・フィロキセラ禍

　19世紀初頭には、シャトーヌフのワインはすでに2,000ヘクトリットルが県外に販売されており、その量は年々増加していました。

しかし19世紀後半には、フィロキセラがシャトーヌフにも襲いかかります。

シャトーヌフはかなり早い段階で、フィロキセラに侵食された地域です。

※フィロキセラとは、アメリカ原産のブドウネアブラムシの1種で、ぶどうの根に寄生して吸汁し、枯死させてしまう害虫です。ヨーロッパ原産のぶどう品種は、この虫への抵抗力がありませんでした。

　1863年にラングドックで初めて確認されたフロキセラは3年後の1866年には、シャトーヌフを含むヴォークリューズ県一体に、急速に広がっていきました

　1875年には、シャトーヌフの主要なぶどう畑が壊滅的な被害を受けました。

そんなフィロキセラの唯一の対抗策として、アメリカ台木との接ぎ木を迫られるわけですが、思い出してください。

シャトーヌフにはあのガレ・ルレ（丸石）が敷詰められているのです⋯

植え替えるには石を退かす必要があり、畑全体を一斉に植え替えることができません。

そう、シャトーヌフの生産者たちは

石だらけの土地に1本ずつ手作業で植樹

していったのです。

　その作業の困難さと膨大な労力は、途方のないものであったことが容易に想像できます⋯

この非常に厳しい時代を地元の生産者達の結束で乗り越えたそうです。

「シャトーヌフを守り抜くんだ・・！」

生産者たちは情熱を持って、地道な作業に取り組みました。

そのおかげで今の素晴らしいシャトーヌフがあります。

その歴史が、間違いなく現代の造り手の情熱に引き継がれているのだと思います。

そして台木の植え替えと同時に、フィロキセラに強い品種や栽培バランスの再調整が行われました。

グルナッシュ主体になっていったのもこの時期の事のようです。

・偽造ワインの横行・・・

　フィロキセラ禍の収束もつかの間、20世紀初頭には、シャトーヌフの名声を悪用した偽シャトーヌフのワインが横行します。

　品質の悪いワインが出回ればシャトーヌフの評判も地に落ちてしまいます。

1919年にアペラシオン法に制定されるも、原産地の範囲は定めていたものの中身（品質条件など）が曖昧すぎたため、生産者たちはより厳格な規定を自ら設けるべきだと立ち上がります。

1923年に法律家であり生産者でもあったバロン・ル・ロワ・ド・ボワゾマリーの所有するシャトー・フォルティアに赴き、協力を依頼します。

話しを聞いたバロンはこう答えました。

「協力しよう。ただし条件がある。まずは君たち自身が、誠実と規律の模範を示すことだ。」

　その年の10月4日、シャトーヌフの生産者組合が設立され、土壌・品種・アルコール度数・収穫量などを細かく定めた「独自の原産地規定」を整備。

初代会長にはバロン・ル・ロワが就任。
彼の指導のもと、かつてないほど厳格な規定が導入されます：

• 栽培方法の管理
• 最低アルコール度数（12.5度）の設定
• 使用ブドウ品種の制限
• ブドウの選果義務化

この独自の規定というものが素晴らしく、この取り組みはフランス中のワイン産地に大きな影響を与えました。

その結果、なんと⋯

後のAOC制度のモデルになったのです。

・シャトーヌフ＝デュ＝パプがフランス初のAOCに！

　シャトーヌフが独自の原産地規定を整備した、そのおよそ10年後の1935年、フランス国家が「INAO（国立原産地名称機関）」を設立しました。

これはワインだけではなく、チーズなど農産物全般を含む国としての原産地保護制度です。

　このとき、シャトーヌフでの取り組みが最も整備されていたため、他のワイン産地の参考例となりました。

その功績もあってか、INAOが設立された翌年1936年・・・

シャトーヌフ＝デュ＝パプが「フランス初」のAOCの一つとして認定！

される事となりました。

地域の生産者が団結して取り組んだことが公に評価された形ですね。素晴らしい！拍手です！（パチパチパチ・・・！）

・紋章入りボトルの誕生・・！

　AOC制定後の1937年、もうひとつ大きな変化がありました。

それはシャトーヌフ＝デュ＝パプの格式にふさわしい

「独自のエンブレム入りボトル」

が誕生したことです！

デザインには以下の3つが、瓶に浮き彫りエンブレムとして使用されています。

• 教皇の三重冠（ティアラ）
• 聖ペテロの鍵（バチカンの象徴）
• 「Châteauneuf-du-Pape contrôlé」と書かれたゴシック文字

AOCと紋章入りボトルの導入で、偽造ワインはかなり減少したようです。

質の悪い偽ワインが出回れば、シャトーヌフの評判もガタ落ちですからね・・・

それにしてもこの紋章入りラベル、かっこいいです・・！

・世界大戦とシャトーヌフ

　1939年にドイツがポーランドに侵攻することによって幕を開けた第二次世界大戦は、シャトーヌフのワイン生産にも大きな影響を与えました。

1940年、ナチスドイツがパリを占領。

フランスがドイツに降伏します。

するとドイツはフランスを南北で分断。

パリを含むフランス北部は、「占領地域」としてドイツ軍による直接軍政下に置かれました。

ブルゴーニュやコートロティ、エルミタージュなどの北ローヌは北部に分類されました。

　一方、シャトーヌフやジゴンダスなどの南ローヌは、ヴィシー政権（表面上は独立したフランス政府）が統治するフランス南部「自由地域」に属しました。

これにより輸送網が破壊され、国外輸出がほぼストップ、瓶やコルクなどの資材も入手困難になりました。

生産も停滞し、一部の畑は放棄、収穫量も激減。ワイン生産がピンチに追いやられます。

　輸出はストップしたものの、自家消費や地元での消費は継続されていたのでなんとか細々と生産を継続。

物資不足の中でも、紋章入りのボトルはシャトーヌフの象徴として大切に維持され、精神的な砦として人々の心の支えになっていたようです。

　1945年にドイツが降伏し、終戦。

物資や人手が徐々に戻り、シャトーヌフの畑も再稼働していきました。

　相変わらず、瓶、コルク、樽などの資材の確保には苦労しましたが、地元市場と国内流通を中心に徐々に回復していきました。

・AOC制度強化の動き

　1950年、INAO（国立原産地名称機関）が審査を厳格化し始めます。

シャトーヌフは既に1923年から自主規定を整備していたため、「模範的AOC」として扱われます。

復旧した畑でグルナッシュの適性が特に評価され、グルナッシュ主体のブレンドが主流になっていきます。

　シラーやムールヴェードルとのバランスを取ったモダンなブレンド文化が定着し始めたのもこの頃のようです。

・輸出の再開と技術革新！

　1955年頃から戦後のドタバタも落ち着きを見せ、アメリカやイギリス向けの輸出が再開されていきました。

　1959年は特に優良年で、濃密なワインが「戦後復興の象徴的ヴィンテージ」として人気になったようです。

　また除梗、温度管理、清潔なステンレスタンク導入などが広がり、技術革新が進みました。

　さらに、この「畑」の、この「区画」の味わいを打ち出す造り手が増加。

区画を大切にする「区画主義」が生まれ始めたのも、この頃のようです。

・最も自由なAOCが・・・それがシャトーヌフ！　　　　　　　　　

　1967年にはシャトーヌフのAOC規定が正式文書化・明文化。

その内容は・・

①使用できる13品種の明記（赤・白含む）

• 赤ワインであっても 白ブドウをブレンドできる（最大20％まで）
• シャトーヌフの自由度の象徴：13品種すべて使っても、1品種だけでもOK（単一品種でもAOC認定される）

（品種リストも記載しようと思ったのですが、後に18品種へと変更されますので、この記事の最下部にまとめて記載することにしました。）

②最低アルコール度数12.5%（当時としては異例の高さ）

③1ヘクタールあたり最大収量：35hl/ha（極端な低収量）

というものです。
ちなみにシャトーヌフは、その品種選択の寛容度から

「最も自由なAOC」

と言われています。
最も古いAOCが、最も自由というのはなんとも面白いですね。

でもね、詳しくは後述しますが、実は良いワインを造るための規定はとっても厳しいんですよ・・・

・世界的な評価の上昇！

　AOC制定（1936年）といった法的整備やエンブレム瓶（1937年）の信頼性が評価されて海外バイヤーにとって「安心して買えるワイン」になりました。

それによって評価は上昇。

特にイギリス市場では、ブルゴーニュやボルドーの高価格化と入手難によって、代替的なプレミアムワインとして注目されました。

　そして1978年に創刊された、ロバート・パーカーによる『The Wine Advocate（ワイン・アドヴォケイト）』誌にて、

「最も過小評価されたアペラシオンのひとつ」

と公言されたことにより、世界中から注目が集まり、価格も急上昇しました。

ちなみにシャトーヌフには、

・果実味が前面に出た“濃い”スタイル。
・酸とミネラル感を重視した”エレガント”なスタイル

の両者が混在しており、特に濃く、凝縮感のあるスタイルはパーカーの好みだったようです。

しかしパーカーはワインの歴史の至る所で顔を出します。

本当にワイン業界に大きな影響を与えた方なんですね・・・

・有機農法とビオディナミ農法の導入

　1990年代初頭、これはこの地域に限った話ではないと思いますが、シャトーヌフの生産者たちも、有機農法やビオディナミ農法を導入し始めました。

　これは2度の世界大戦によって揺らいだ食料自給と生産力の回復を目指して、約40年間にわたる化学肥料や除草剤、機械化、クローン選抜などの「技術的進歩」からの大きな転換点です。

　環境への配慮とともに、現代のワイン造りへと続く、テロワール（風土）の個性を反映したワイン造りが進展。

　シャトーヌフ公式によると、現在ではAOC全体の35%がオーガニックまたはビオディナミ農法で栽培されており、約50のドメーヌがTerra VitisやHVE（高環境価値）などの認証を取得しているそうです。

　またシャトーヌフでは、数年前から12月～2月の冬場に羊を放牧しているそうです。

地中海性気候のおかげで冬でも比較的温暖なシャトーヌフでは、冬場も草が生えるそう。

むしろ秋〜冬は雨が多い季節なので、乾燥している夏よりも草がよく育つとか。

ブドウの実の無い冬場のワイン畑は、羊に食べられてしまう心配もありません。

　さらに冬場にぶどう畑の牧草を食べることによって、羊たち自身の元々の牧草地は春の出産期に備えて温存できます。
（ちなみに羊は春しか出産しないのです！ by　元肉屋の豆知識）

羊が歩き回るということは、地面を耕すような効果もあるため、ヴィニュロンの冬の作業を軽減。

まさにヴィニュロンと羊、両者がWin-Winの関係なのです！

　この方法は口コミで広がり、今ではなんとAOCの3200ヘクタール中、600ヘクタール以上で取り組まれているとのこと・・！

これぞ持続可能な農業の形ですね！

・芸術品として認められた紋章ボトル

　もう皆さまご存知の通り、シャトーヌフでは、1954年からボトルに教皇の三重冠と鍵エンブレムが刻印されています。

これは、信仰と歴史の象徴であり、ブランドアイデンティティにもなっていました。

　しかし実は、この「紋章入りボトル」は、長年暗黙の了解で使われていて、法的な権限に守られていたわけではなかったんです。

そのため、模倣や海外での悪用が横行していました。

　そのような状況下で2004年、フランスの最高裁が素晴らしい判決を出します。それは・・・

「このボトルは集合商標、かつ芸術作品である！」

という判事です。

「この浮き彫りのボトルは、オリジナルで独自性のある芸術作品であり、
その作者（この場合は生産者組合）は、それを商標として登録する権利を持つ。
原産地呼称は、図形的に独創的かつ識別力のある要素をもつ複合商標に適法に組み込まれることができる。」

つまり、法律的に模倣・盗用はNGとされたことで、偽ボトルやパクリブランドを法的に排除できるようになったんです！

　これによりシャトーヌフのブランド価値が国際的に守られるようになり、信頼性の証として、ボトル自体が「保証書」のような価値を持つことになりました。

シャンパーニュもそうですが、フランスは伝統を重んじ、プロテクトすることで結果ブランディングにも繋げるということが本当に上手ですね。

　でもこれは人々の努力の結晶とも言えるわけで、素晴らしいことだなと思います。

　なによりその素晴らしい味わいを知ってしまったら、きっと質の悪い模倣品が出回ることが許せなくなりますから・・・！

・AOC規定の改訂！

　2009年にはAOC規定の改訂がありました。

それまではグルナッシュのように一品種に複数色（赤、白、グリなど）あるブドウがまとめられて13品種となっていたところ、それぞれ個別に明記するようになり、「全部で18品種」と明記されるようになりました。

わかりやすく、品種の簡単な特徴と共に、リスト化してみました。

ちなみにAOCの政令では、ロゼ品種とグリ品種で仕分けれていたので、その通りに分けています。

白葡萄品種
・Bourboulenc（ブールブーラン）
酸、ボディがあり、柑橘系のアロマとスモーキーな香り。
・Clairette（クレレット）
高アルコール・低酸味。
・Grenache Blanc （グルナッシュ・ブラン）
高アルコール、低酸、柑橘系やハーブ。
・Picardan（ピカルダン）
軽く、比較的ニュートラルな味わい。
・Picpoul Blanc（ピクプール・ブラン）
柑橘と酸味。
・Roussanne（ルーサンヌ）
強いアロマと複雑さ。熟成向きの香り。

ロゼ系品種
・Clairette Rose（クレレット・ロゼ）
ピンク色の白ブドウ品種。

グリ（灰色）系品種
・Grenache Gris（グルナッシュ・グリ）
高い糖度と酸度、ミネラル感とスモーキーさ。乾燥に強い。
・Picpoul Gris（ピクプール・グリ）
栽培は非常に少ない

黒葡萄系品種
・Vaccarèse（ヴァカレーズ）（＝Brun argenté）
土着品種でスパイスとタンニン、非常に稀少。
・Cinsault（サンソー）
フローラルな香り、柔らかさ。高温への耐性と多収性。
・Counoise（クノワーズ）
スパイス、酸、軽やかさ。
・Grenache Noir（グルナッシュ・ノワール）
芳醇な果実味とアルコール感。酸味や色素は少ない。AOCの主力品種。
・Mourvèdre（ムールヴェードル）
タンニンと熟成力。
・Muscardin（ミュスカダン）
薄い色と繊細な風味、絶滅危惧的。
・Picpoul Rouge（ピクプール・ルージュ）
淡い色合く、香り高い。
・Syrah（シラー）
スパイスと骨格を与える。
・Terret Noir（テレ・ノワール）
軽めで果実味ある希少種。

※品種構成の比率に関しては特別な規定はなし。

　ちなみにアペラシオンの政令を見ると、品種以外の部分も非常に興味深かったので、一部抜粋して翻訳してみました。

他のAOCとの違いも補足しています。違いがとっても面白いです。

栽培方法に関する規定

密植ではなく、ゆとりある畝間がこの地域の特徴です。

この地域のブドウ畑では、1ヘクタールあたりわずか3000〜3500本という非常に低い植栽密度が採用されています。

これはかつて、畝の間を馬がすれ違えるようにするための間隔でしたが、現在では1本1本の樹に十分なスペースを与え、健全な成長を促すための品質保証として機能しています。

特にゴブレ仕立て（樹を低く広げる伝統的な剪定法）においては、日光や風通しを確保しやすく、理想的な生育環境が得られます。

• 植栽密度や剪定、誘引方法、最大収量、灌漑など細かい規定あり。
• シラー（Syrah）以外の品種では、各枝につき最大2芽までの短梢剪定（ショート・プルーニング）のみ許可
• 樹齢40年未満の樹では、1本あたり最大12芽まで
• 樹齢40年以上の古樹では、最大15芽まで
• また、グルナッシュ・ノワール、ムールヴェードル、ピクプール・ノワール、テレ・ノワールの品種に関しては、「ゴブレ仕立て」限定と定められています。
• 畑にプラスチックマルチ（畑を覆うビニールシート）を使うことは禁止。　　→こうした規定がないAOCも多い。

収穫・輸送・熟度

• 収穫は必ず手摘み。
• 機械収穫は禁止。　→多くは機械可（例：Cotes du RhoneではOK）。
• 畑または醸造所で選果（トリアージュ）を行い、未熟果や病果を除去。　→明記されていないAOCが多い。

糖度基準

• Grenache Noir：216g/L以上。
• その他黒ブドウ：207g/L以上。
• 白ブドウ：196g/L以上　→そもそも糖度基準がないAOCも多い。
• 最低アルコール度数（自然状態）： 12.5%　→一般的には11.0〜12.0%が多い。

収量と植え替えの制限

• 標準収量：35hL/ha　→多くのAOCでは40〜50hL/ha程度。
• 最高収量：36hL/ha（râpé製造時42hL/ha）　→多くのAOCでは40〜50hL/ha程度。
• 若木の初年度収穫や接ぎ木の時期に応じた例外規定あり。

醸造・熟成・瓶詰め・保管

• 傷んだ実・色づきの悪い実・乾燥した実などを手作業で排除する「選果（トリアージュ）」が義務
• オークチップやDMDC（除菌剤）の使用は禁止。
• 赤ワインはマロラクティック発酵を完了していなければならない　→醸造技術に対する制限はゆるいことが多い。
• 赤：酸揮発性・色調・糖度の詳細な数値制限あり。
• 白ワインの補糖後のアルコール度数は14.5%まで。
• 瓶詰めはガラス容器で3L未満のみ認可　→他AOCではバルク出荷や箱詰めOKな例もある

表示とラベリング

• 「Appellation Châteauneuf-du-Pape contrôlée」表記が明記されていなければ販売不可

政令によってかなり厳しく制限されているな・・・という印象です。

言い換えると・・・

「良いワインを作るための条件がそのままAOC規定になっている」

と言っても過言ではないかもしれません。

そういえば今のところシャトーヌフのワインでハズレには出会ったことはないなあ・・・

ハズレのワインが少ないのも、間違いなく厳格なAOCの恩恵ですね！

・古樹の保全

　みんな大好きヴィエイユ・ヴィーニュ！

古樹こそ長い年月をかけて根を張り、素晴らしいワインを産みだします。

しかし古樹の寿命も永遠ではありません。

　そこでシャトーヌフでは2019年に最も古く、かつ質の高い樹を調査・選定し、サンプル採取による保存とクローン増殖を始めました。

　これにより、18種あるブドウ品種の遺伝的多様性（とくに希少なテレ・ノワールやピカーダンなど）を守り、将来的な気候変動や病害への対応力を残すことが目指しているそうです。

　そして2025年からは、こうした古樹由来の苗木が生産者向けに提供され、少しずつ畑の更新が始まるとか。

こんなところからもニュージェネレーションの息吹が感じられますね。

　伝統を遵守するのも大切ですが、そもそも伝統とは各時代での努力の積み重ねでもあるわけで、常に最良の選択を続けていくという姿勢こそが伝統なのかもしれません。

果たして次世代のシャトーヌフのワインはどうなっていくのでしょうか・・？

きっとこれからもミストラルとガレ・ルレ、そして素晴らしいAOCと教皇のご加護を受けて素晴らしいワインを作り上げていくことでしょう。

シャトーヌフのこれからに・・・ワクワクが止まりません！！

・100年の軌跡

　2023年、シャトーヌフ＝デュ＝パプの栽培家組合は創立100周年を迎えました。

グローバル化の時代において、AOC制度はますます重要性を増しており、それはテロワール、伝統、職人技を守るための力であり、団結と説得力を伴う社会的な運動でもあります。

AOCの原型を作ったバロン・ル・ロワの言葉が、今なおこの地に刻まれています。

「この品質主義を、決して手放してはならない。
私たちは大量生産に向いていない。
いいや、職人が芸術家に変わるとき、私たちは無敵だ。
品質こそ、フランスの天才の証なのだ。」

・最後に

　シャトーヌフの歴史からアペラシオンの詳細に至るまで、まとめてみましたが、いかがでしたでしょうか？

うまくまとめられているかわかりませんが、ここまで読んで頂き、本当にありがとうございます。

自分も思い返したくなった時に振り返れるように、頑張って調査しました。

結構な重労働でしたが、やっぱり自信をもってオススメするにはそれなりの知識は必要ですからね。

　ふう・・・

一息ついたら、妖艶なシャトーヌフのワインが飲みたくなってきました笑

この記事を書き上げたご褒美に開けちゃおうかしら・・・笑

　・・ああ、そっか！

シャトーヌフのワインって、自分へのちょっとしたご褒美や大切な人へのプレゼントに使うのにピッタリなんですね！

厳しいAOCに守られてハズれに当たる可能性は少ないし、早いうちからエレガントで妖艶な香りを出しやすい。

さらにジューシーで、柔らかく、受け入れられやすい味わい。

つまり、いつ、どんな人が飲んでも、幅広く受け入れられやすい！

しかも感動を伴う美味しさに当たりやすい！

そして紋章入りボトルは高級感を演出し、ワインの裏にある歴史がプレゼントとしての格を高める。

他のAOCじゃなかなかこうはいかない。

シャトーヌフだからなんだ。

　それもこれも長い歴史の積み重ねと、厳格なAOCへの信頼があるからこそ、

「シャトーヌフなら間違いない」

と思えるのでしょう。

　そんな大切なプレゼントの際は、こちらの長い歴史からちょっとした蘊蓄をピックアップして添えられてはいかがでしょうか・・？

ありがとうございました。

参考文献

AOC wine Châteauneuf-du-Pape winemaker association
Article AOC Châteauneuf-du-Pape – Légifrance
Avignon papacy | Summary, History, & Facts | Britannica
The Holy See
Picardan – Wikipedia
Bourboulenc – Wikipedia
Brun Argenté – Wikipedia
Cinsaut – Wikipedia
Clairette blanche – Wikipedia
Clairette rose – Wikipedia
Counoise – Wikipedia
Grenache blanc – Wikipedia
Grenache – Wikipedia
Mourvèdre – Wikipedia
Muscardin – Wikipedia
Picardan – Wikipedia
Roussanne – Wikipedia
Syrah – Wikipedia
Terret noir – Wikipedia

今回は、ワイン好きなら一度は耳にする

「マルサネ」について考えていきたいと思います。

先日インスタでこんなアンケートを取りました。

「マルサネ（Marsannay）」

と

「マルサネ=ラ=コート（Marsannay-la-Côte）」

ってどっちがアペラシオンの名称として正しいでしょうか？

というクイズです。

念のために解説すると、「マルサネ」とはブルゴーニュのコート・ド・ニュイ地方の1番上(北)に位置する地域です。

しかし、「マルサネ=ラ=コート」と言う文字も目にすることがあります。

ん？この2つは違うのか？どちらかが正しい名称なのか？

「マルサネ」とは「マルサネ=ラ=コート」の短縮名称なのか？

ふと疑問に思ったので調べてみました。

アペラシオンとして正しいのは「マルサネ」

結論から申し上げますと、アペラシオンの名称として正しいのは「マルサネ」です。

ですので、ワインのラベルにも「マルサネ（Marsannay）」としか書いてありません。

「マルサネ=ラ=コート（Marsannay=la=Côte）」とは書いてないんです。

では、一体「マルサネ=ラ=コート（Marsannay=la=Côte）」とは何なのでしょうか・・？

「マルサネ=ラ=コート」とは村の名前

実は「マルサネ=ラ=コート（Marsannay=la=Côte）」とは、村の名前なんですね。

ディジョンの南に位置する実在の村の名前。

ではなんで、「マルサネ=ラ=コート」と言う名称のイメージがあるかと言えば、おそらく「地図」などによく書いてあるんです。

ブルゴーニュのワインマップなどに、よく書いてあります。

村の名前ですから、地図にあって当然ですよね。

ワインのアペラシオンの名称では無いので、ワインマップに書いてあるとそれがアペラシオンの正式名称なのかなと思ってしまうのかもしれません。

実際にインスタでのアンケート結果はこんな感じでした。

結構みんな間違える

プロの方でも、正解率は半々くらいかなぁという感じでした。

熱心に勉強してる人ほど、ワインマップなどを見て目にする機会が多いから、こっちが正式名称かなと思ってしまうのかもしれません。

でも、実はシンプルに「マルサネ」が正解なんですね。

こういうちょっとした知識を正確に把握しておくのは大事かもしれませんね。

あやふやな部分というのは、ワインの世界ではそのままにしてしまいがちですが、しっかり把握していくことでより理解が深まると思います。

「マルサネ=ラ=コート」は「マルサネ」の一部

ちなみに「マルサネ」は

1.マルサネ=ラ=コート（Marsannay=la=Côte）

2.クシュアン（Couchey）

3.シェノーヴ（Chenôve）

の3つの村からなるアペラシオンなんですね。

てっきり「マルサネ=ラ=コート」の一部が「マルサネ」なんだと思っていましたが、アペラシオンの「マルサネ」の方が、広範囲に及ぶようでびっくりしました。

使い分けのポイント

ワインには「マルサネ」としか書かれていなくても、地図や行政区分、観光ガイドでは「マルサネ=ラ=コート」と表記されるのが一般的です。

・ワインやラベルの話 → マルサネ

・地理や村の話 → マルサネ=ラ=コート

と覚えておけばわかりやすいですね。

おまけの知識

AOCマルサネは、ブルゴーニュのなかで唯一、ロゼワインを正式にAOC名で名乗ることができる村名アペラシオンです。

そのため、特にロゼに力を入れている生産者も多く、ブルゴーニュロゼを語る上では欠かせない存在となっているようですね。

そして、「マルサネ=ラ=コート」という言葉は、

「マルサネ」+　「ラ（定冠詞）」+「コート（丘、斜面）」

という言葉で、訳すると

「マルサネの丘（斜面）」という意味になるんですね。

おわりに

いかがでしたでしょうか？

温暖化の影響で、注目の集まるブルゴーニュ北限のマルサネです。

人気の生産者も出てきて、徐々に盛り上がりを見せています。

これから目が離せない、そんなマルサネのちょっとした豆知識をお届けしました。

では、また。

今回はワイン初心者のために、「トゥーレーヌ」のワインについて説明してみます。

サクッと5分で読める内容になっていますので、ぜひ参考くださいませ。

トゥーレーヌってどんなワイン？

フランスの北部にあるため、酸のある、冷ややかなワインが多いです。

赤、白、ロゼ、スパークリングと多様なワインが造られています。

トゥーレーヌってどこ？

フランスのロワール川中流域にある地域で、トゥール（Tours）という美しい町が中心です。

パリから電車で約1時間半ほど。

お城が多く、自然も豊かな「フランスの庭」と呼ばれる場所です。

気候は海と内陸の中間で、ワイン造りにちょうど良い条件。

ロワール川やその支流に沿ってブドウ畑が広がっています。

「トゥーレーヌ」ってどんな意味？

名前の由来は、中心都市「トゥール（Tours）」に住んでいた古代の部族「トゥローヌ族」からきています。

ラテン語の「トゥロニア（Turonia）」が転じて、フランス語で「トゥーレーヌ（Touraine）」になりました。

知っておきたい歴史のポイント

トゥーレーヌはとても歴史のある産地です。

いくつかの重要な出来事を、ざっくりまとめてみました！

● 昔からブドウが育てられていた

ローマ時代にはすでにワインが造られていました。

地中海から広まってきたワイン文化が、ロワール川沿いに伝わったんです。

● 小麦 vs ワイン

18世紀には

「パンを作るために小麦を育てよう！」

という国の命令で、ブドウの木を引き抜かされる時期もありました。

しかし痩せた斜面には小麦が育たず、逆に高品質なブドウ畑として残ったんです。

● 高品質なワインの産地

主にパリなどの都市部向けに造られていたので、品質への評価が厳しく、質で勝負する必要がありました。

そのため、高品質なワインを造る文化のある地域になっていきました。

● 病気との戦い

1800年代後半、フィロキセラという害虫で多くの畑が壊滅。

だけど生産者が熱心に害虫と戦い、接ぎ木（病気に強い木）で復活しました。

ナチュラルワインのふるさと

トゥーレーヌは、ナチュラルワイン（自然派ワイン、ナチュールワイン）が盛んな場所でもあります。

1970年代から、農薬や化学肥料を使わない造り手たちが増えていき、先駆けのような地域でした。

ビオ（有機）やビオディナミ（自然のリズムに合わせた農法）を実践し、酵母も自然のものを使う。

そんな造り手が多く集まったエリアなんです。

有名な造り手：

• ティエリ・ピュズラ（Clos du Tue-Bœuf）
• ノエラ・モランタン
• レ・メゾン・ブリュレ など

どんな品種があるの？

トゥーレーヌでは多様なワインが作られています。

白ワインの主役

・ソーヴィニヨン・ブラン：さわやかで香り高い。トゥーレーヌといえばソーヴィニヨン・ブラン！というイメージも定着している。

・シュナン・ブラン：甘口〜辛口まで幅広く

赤ワインの主役

・コット（マルベック）：しっかりめの味わい

・ガメイ：フルーティで軽やか

・カベルネ・フラン：スパイシーで料理とよく合う

ロゼやスパークリングも豊富！

トゥーレーヌではロゼや発泡ワインも多く作られていて、カジュアルに楽しめるタイプがたくさんあります。

一方で、ポテンシャルの高いタイプもあり、長期熟成や圧倒されるようなワインにも出会える地域です。

まとめ

トゥーレーヌは…

• 酸がある、冷ややかなワインが多い
• 自然が豊かで、歴史も深い
• 白、赤、ロゼ、スパークリングと作っているワインの種類が多い
• 気取らないワインも、本格的なワインも多い
• ナチュラルワインのルーツともいえる

そんな魅力がぎゅっと詰まった産地です。

もっと詳しく知りたい方は、以下の記事でより詳細に、深～くまとめていますので、よろしければご覧くださいませ。

「トゥーレーヌ」のワインってなんだ？【地図・歴史・完全ガイド】

トゥーレーヌってどんなワイン？徹底的に調べてみました！ロワール地方の歴史、地理、土壌、気候、アペラシオン、ブドウ品種、調べてみるとちょっと面白いTipsも。これを読めばトゥーレーヌのワインの面白さにきっと気付くはず・・・

oisymag.com

2025.07.04

ハマるとなかなか奥深い地域です。

オイジー的には、夏場は軽めのソーヴィニヨン・ブランやガメイを。

秋から冬にかけては、しっかり目のシュナン・ブランやしっとりとしたカベルネ・フランを飲みたくなります。

皆様も、ぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか？

ちなみにオイジーのトゥーレーヌ入門用のオススメは、以下のワインです。

「レ・キャトル・ピリエ」

という造り手の

「トゥーレーヌ・ソーヴィニヨン・ブラン・アンクラージュ」

エントリーラインでありながら、「フル」で手抜きのない味わいは、まさに質で勝負するトゥーレーヌの文化を感じさせます。

ぜひ、お試しあれ！

トゥーレーヌとはワインの産地の名前です。

歴史ある産地でありながら、“ナチュール”、“ナチュラルワイン”、“自然派ワイン”といった今注目のジャンルの、ルーツとも言える場所です

レビューを書くにあたり、しっかりと理解したいと思ったので、調べてみました。

どこにあるの？

トゥーレーヌは、フランスの産地です。ロワール川の中流域に属します。

フランス全体から見た位置的にはこんな感じ。

アンジュー＆ソミュール地区とセントル・ニヴェルネ地区に挟まれたような形です。

ちなみに拡大するとこんな感じ。周辺の地域も写してみました。

アンドル＝エ＝ロワール県とロワール＝エ＝シェール県にまたがっており、トゥール（Tours）という中心都市があります。

人口は約13万人で日本でいうと静岡の富士宮市くらいの規模です。
大学や研究機関もあり、歴史ある街で観光・文化の拠点でもあるようです。

位置としては、パリ盆地南西部に位置し、パリからの距離は約200km、標高は最大120mの穏やかな高原です。

本流のロワール川の他に、支流の

シェール川
アンドル川
ヴィエンヌ川
べヴロン川

がロワール川に流れ込む合流地点の一帯をカバーしています。

この場所は、ちょうど海洋性気候が徐々に大陸性に変わっていく境界エリアに位置しています。

そして！

主要都市と全てのアペラシオンを記載した地図がこちらになります。

ちなみにこれらの記事は、ダウンロードして、スクショ撮って、切って、張って、ご自由にお使いいただけます。

利用規約を守ってご利用ください。

オイジーワインマガジン地図、画像利用規約

ご利用規約当ホームページの地図や画像は、ワイン好きの方や、飲食店、ワインショップ、インポーターの皆さま等に、自由に使っていただくために公開しています。注意事項・当サイトの地図データは、Oisy Wine Magazine にて独自にフリーハ...

oisymag.com

2025.06.24

高精細なダウンロードページはこちらです。

「トゥーレーヌ」のアペラシオン地図【無料ダウンロード】

フランス・ロワール地方トゥーレーヌ地区のアペラシオン地図を公開。SNSシェアや勉強用に無料で利用可能です。商用はロゴあり無料、ロゴなしは有料Pro版をご用意しています。

oisymag.com

2025.08.30

語源は？

先ほど説明した中心都市、トゥール（Tours）がまさにトゥーレーヌの語源です。

古代ローマ時代、現在のトゥール周辺には「Turones（トゥローヌ族）」というガリア系の部族が住んでいました。

この「Turones」が語源になって、ラテン語で「Turonia」→ フランス語で「Touraine」になりました。

トゥール市はその中心であり続けたので、地名と都市名が密接に結びついているという訳ですね。

トゥーレーヌの歴史

ガリア時代

「ガリア時代」とは、現在のフランスを中心とした地域に、ローマ帝国によって征服される前のケルト系の部族（ガリア人）が住んでいた時代のことです。

特にローマの支配が確立する紀元前1世紀までの時代を指します。

ブドウ栽培はマルセイユおよびナールボンヌ地方から拡大しました。

つまり、地中海経由でギリシャ人やローマ人の植民地を通じ、南仏に定着。

そこからローヌ川やロワール川に沿って、徐々に内陸部（トゥーレーヌ含む）に北上していったという経緯があります。

ちなみに、歴史家ロジェ・ディオンは、

ブルゴーニュ地方から上流経由でピノ系、

ボルドーから下流経由でカベルネ・フラン系の品種

が導入されたという仮説を提唱しています。

西暦92年、ドミティアヌス帝の「植栽制限令」が発令されました。

これは、ローマ帝国のワイン供給過剰を抑制する目的で、属州（ガリア含む）のブドウ栽培を制限。

なんと全ローマ属州に対しブドウの木半分以上引き抜くよう命令したのです。

しかしそこから約200年後の276〜282年、プロブス帝の「自由植栽令」が発令。

属州にも自由にブドウを植えてよいと許可されたことで、ガリアを含む地方都市でブドウ栽培が急速に広まり、定着していきました。

ちなみに紀元2世紀の古代のワインプレス機がアゼ・ル・リドー近くのシェイエ村（Cheillé）で発見されており、古くからワイン造りが行われていた証拠も残っています。

中世の歴史

トゥーレーヌはすでに評価の高いワインを生産していましたが、流通の戦略的拠点としてはアンジューに劣っていました。

アンジューはロワール川を使ってナント経由で海路輸出し、またパリやブルターニュ、ノルマンディーなど非生産地への陸路輸送にも近接していました。

1316年の詩人ジャン・マイヤールの記録によれば、当時のロワール流域の三大ブドウ産地は、アンジュー、オルレアン、サン＝プルサンであり、トゥーレーヌはまだ名を連ねていませんでした。

16世紀には、フランス王室がロワール渓谷に拠点を構えます。（シャンボール、シュノンソー城など）

そして、パリ周辺でのワイン生産を制限した「20リュー法（Édit des vingt lieues）」によりトゥーレーヌの地位が向上。

またリヨン地方からガメイ種が導入される、

ロワール川・シェール川などの水運により、貿易・流通が発達される、

など様々な変化がありました。

ちなみにこの頃の良質なワインは「vin de mer（海のワイン）」として輸送されたそうです。

アングランドの関税徴収所

「アングランドの関税障壁」をご存知でしょうか？

アングランド（Ingrandes）というのは地名で、ロワール中流に位置します。
かつてブルターニュ公国とフランス王国の国境地点だった場所です。

※ちなみに現在のアングランドの正式名称はアングランド＝ル＝フレーヌ＝シュル＝ロワール（Ingrandes-Le Fresne sur Loire）。アングランドという地名はフランスには複数あります。

ロワール川下流のナントやブルターニュは大量生産、低品質。

上流は質重視、で高品質。

と一般的には言われています。

今は多少変わってきているようですが、その傾向はまだ残っているはずです。

なぜなのでしょうか？

下流は港があり、オランダ・イングランドなどへ積極的に輸出がしやすかった、という説が有名です。

しかし実は内陸側のアングランドにも、関税徴収所があり、商流の妨げになっていたのです。

下流からフランス・パリなどの内陸にワインを運ぼうとすると、アングランドを通るため課税されてしまします。

というのも、中世ではちょうどブルターニュ公国とフランス王国の境目がアングランドだったようなんですね。

そのため、下流から船に乗せて安価なワインを求めるオランダなどに輸出する方が理に適っていたのです。

一方アングランドより上流のアンジュー、トゥーレーヌなどでは真逆の事情になるわけです。

海岸から船に乗せて販売しようとすると、アングランドを経由し関税がかかるため、地元消費や内陸のパリ向けに質で勝負する必要があったというわけですね。

ちなみに1532年ブルターニュはフランスに併合されましたが、アングランド（Ingrandes）の関税障壁は存続し続けました。

実はロワールは小麦の産地

ロワール地方はワインの世界だと冷涼産地として知られていますが、実は気候は比較的温和で、肥沃な平野が広がっているため、小麦の栽培にも適していたのです。

そのため、ロワール地方は中世〜近世にかけて、パリや軍、修道院への小麦供給地として重要な地域でした。

特に18世紀はフランス人口が増加しており、パンの供給＝政治的安定に直結。

「ブドウばかり植えるな」という国家命令で、1725年に国務院の布告で新たなブドウの植栽を禁止、1731年に同法令を全国に拡大させるなど、ブドウ栽培を制限する法令が相次ぎました。

1753年、なんとアンボワーズの違反者12名の畑が強制的に引き抜かれたという記録も残っています。

ただし、他作物に不適な土地の植栽は

「恩赦」

され、ブドウ栽培が継続。

実はこれを深堀するとめちゃくちゃ面白くて・・・

その不敵な土地というのが、

「痩せた斜面」

なんですが、お察しの通りブドウ栽培には適している訳です。

ブドウ栽培を制限する法令が結果として、

• 痩せた斜面＝質を重視するワイン栽培地
• 平地・肥沃地＝小麦優先（または安価な大量生産ワイン）

という風に分かれていく構造ができあがり、

ワイン生産に適した土地を選別していったんですね。

当時のワイン飲みは頭を悩まされたかもしれませんが、現代のワイン飲みはその法令に感謝しなければなりませんね。

ちなみに話しは変わりますが、この時代の1804年の農業調査報告では、「コット（cot）」が主要品種として記載されています。

今ではすっかりソーヴィニヨン・ブランのイメージがついた地域ですが、時代と共にどの品種が多く栽培されるのかというのは移り変わるのですね。

フィロキセラ禍

ワイン好きならもはや常識かと思いますが、フィロキセラとはアメリカ由来のブドウネアブラムシで、根を枯らす害虫です。

1863年にフランス南部ガール県で最初に確認。

1876年には警戒委員会が設置され、1878年の省令により県間の苗木移動が禁止されました。

トゥーレーヌでは、1878〜1879年にボルドーから輸入された苗木が原因で、1882年にノワゼ（Noizay）で被害が確認されました。

1890年代までに127のコミューンが感染し、9500haが壊滅、1900年には2万5000haが被害。

恐ろしいまでの被害です・・・

硫化炭素による駆除は効果が乏しく、1890年以降は接ぎ木（耐性台木）による植え替えが本格化します。

そうして1905年には再建ほぼ完了。

ただし、ブルグイユの砂質地域など、被害が少ない非接ぎ木の古木（5500ha）も残存しているようです。

砂質がフィロキセラに強く、意外にも多くの古木が残っているのは知りませんでした。

また再建と同時にブドウ樹の仕立て方も変化。

1920年代には「条植え（整然とした畝植え、ワイヤー支柱）」が一般化。

ブルグイユではそれ以前は行間が広かったようですが、全国標準に揃えられていきました。

また、1925年以降は協同組合が複数誕生し、生産コスト削減と品質向上に寄与したようです。

ヴーヴレにて最古のワイン騎士団が創設される。

1937年、ヴーヴレにて最古のワイン騎士団「シャントプルール騎士団（Chantepleure騎士団）」が創設されました。

発起人は当時の市長であり、著名なワイン擁護者であったシャルル・ヴァヴァスール市長です。

目的はもちろん、ヴーヴレイおよびトゥーレーヌ地方のワインの卓越した品質と伝統を広く知らしめ、地域のワイン文化を保護・促進すること。

しかしその語源が面白く、

「シャントプルール（chantepleure）」とは、中世のワイン樽に取り付けられた木製の蛇口のことを指します。

この蛇口は、

・開けるときに「音を立てて歌うように（chante）」
・ワインが流れ出ると「涙のようにポタポタと流れる（pleure）」

この二つが合わさり…

chante（歌う）＋ pleure（泣く）＝シャントプルール（chantepleure）

と名前が付けられました。

「シャントプルール」という言葉は、文学や風刺にも登場する言葉で、「歌って泣く」という二面性が、

「楽しさの裏に悲しみあり」
「飲むほどに流れる涙」

といった両義的な世界観を表現するモチーフになっていました。

またフランスのワイン騎士団は格式だけでなく、遊び心やエスプリ（機知）も大切にします。

「シャントプルール」というちょっとユーモラスな響きは、堅苦しすぎず、親しみやすさと文化の厚みを兼ね備えていたようです。

アペラシオンの制定

現在では、「トゥーレーヌ（Touraine）」という名称ですが、当初は違いました。

1939年に「コトー・ド・トゥーレーヌ（Coteaux de Touraine）」として初めてAOP（原産地統制呼称）認定されます。

その後、1953年に改正されて「トゥーレーヌ（Touraine）」が正式名称となりました。

またアンドル川流域の一部の地域には「アゼ・ル・リドー（Azay-le-Rideau）」の追加表示が可能となりました

1955年には「アンボワーズ（Amboise）」と「メラン（Mesland）」という地名付きの呼称も登場。

いずれも伝統的にシュナン・ブランの地域です。

2011年には「シュノンソー（Chenonceaux）」と「オワズリー（Oisly）」という地名付き呼称が追加され、現在の形になりました。

これらは、1970年代末からシェール川やソローニュ地域の生産者たちが高品質なワイン造りを続けてきた成果に対する評価です。

2019年にはアペラシオンTouraine 認定80周年の節目を迎えました。

ちなみに、以下の記事でアペラシオンTouraineの制令の翻訳にチャレンジしていますので、もしご興味ありましたらご覧くださいませ。

「トゥーレーヌ」のアペラシオンの政令を訳してみた

トゥーレーヌのワインを扱うにあたり、現地の政令を調査、翻訳してみました。 辞書的な使い方ができれば、と思って公開しております。 それと、流石に必要になることはないだろうという部分は…

ナチュラルワインの“源流”としてのトゥーレーヌ

AOC「トゥーレーヌ」の名称が整備された1950年代以降、この地域では多くの生産者たちがそれぞれのテロワールを尊重したワイン造りに取り組んできました。

その流れの中で、1970年代から2000年代初頭にかけて、いち早く化学肥料や農薬の使用に疑問を持ち、自然なアプローチへと転換する造り手たちが現れはじめます。

彼らはビオ（有機）栽培やビオディナミ（生体力学農法）を導入し、自然酵母の発酵や酸化防止剤（SO2）の極小化・無添加といった、いわゆるナチュール（ナチュラルワイン）のスタイルを早くから実践してきました。

こうした動きは、当時のフランス国内でもまだ少数派でしたが、ロワール、とりわけトゥーレーヌ地方では自然派のコミュニティが次第に育まれていき、文化的土壌が築かれていきます。

今でこそ世界中で注目されるナチュラルワインですが、その精神や哲学は、まさにこの地で脈々と息づいていたのです。

代表的な自然派の流れをつくった生産者たち

• ティエリ・ピュズラ（Le Clos du Tue-Bœuf）
• ノエラ・モランタン（Domaine Noëlla Morantin）
• レ・メゾン・ブリュレ（Les Maisons Brûlées）　など…

こうした造り手たちが築いたスタイルは、今日の自然派ワインムーブメントに大きな影響を与え、
今では国内外からトゥーレーヌの地に惹かれて移住・参入する若い造り手も少なくないそうです。

品種

「トゥーレーヌといえば、ソーヴィニヨン・ブラン！」というイメージもすっかり浸透していますが、意外と他の品種も多いです。

また地域ごとに許可されている品種も細かく規定されていますので、以下に羅列してみました。

より詳しく知りたい方は、「トゥーレーヌ」の政令を訳してみた をご参照ください。
（B＝白ぶどう品種、R＝黒ブドウ品種、G＝グリ品種、R＝ロゼ品種）

白ワイン

• 主要品種：ソーヴィニヨン・ブラン（sauvignon B）
• 補助品種：
  • ソーヴィニヨン・グリ（sauvignon gris G）
  • 「適応を目的とした有望品種」：
    • フロレアル（floréal B）
    • メスリエ・サン＝フランソワ（meslier Saint-François B）
    • オルボワ（orbois B）
    • シュナン・ブラン（chenin B）

※上記の品種については、INAO、ODG（統括組合）、および関係業者との間で、2024年2月6日に承認された「枠組み協定（convention cadre）」に準拠した契約書の締結が前提となる。

• ソーヴィニヨン・グリ（sauvignon gris）の割合は20%以下
• 「適応を目的とした有望品種」の合計割合は5%未満

補足規定（環境保全目的）：

都市部／居住地に隣接する地域において、以下の条件を満たす「フロレアル（floréal B）」種に限り、上記の5%制限から除外される：

• フロレアル種が栽培されている
• 次のいずれかに該当する場所から20メートル未満の距離にある：
  • 農業・漁業法典第L253-7-1条に定められた場所
  • 同第L253-7条I項に定められた場所
  • 同第L253-8条III項に定められた場所

この場合、該当区画は5%制限の対象外となる。

赤ワイン

a) 一般規定

• 主要品種：コット（マルベック）（cot N）
• 補助品種：
  • カベルネ・フラン（cabernet franc N）
  • カベルネ・ソーヴィニヨン（cabernet-sauvignon N）
  • ガメイ（gamay N）
  • ピノ・ノワール（pinot noir N）
  • 「適応を目的とした有望品種」：
    • ピノー・ドニス（pineau d’Aunis N）
    • グロロー（grolleau N）

※これらも同様に、2024年2月6日の枠組み協定に準拠した契約書の締結が必要。

・主要品種（コット）の割合は40%以上

b) 特別規定

トゥール子午線より西側の全てのブドウ畑が対象の生産者に対して：

• 主要品種：
  • カベルネ・フラン（cabernet franc N）
  • コット（cot N）
  • ※カベルネ・フラン単独も可
• 補助品種：
  • カベルネ・ソーヴィニヨン
  • ガメイ
  • ピノ・ノワール
  • ピノー・ドニス
  • グロロー
    （※全て上記と同様、契約が必要）

• カベルネ・フランの割合は90%以上
• 「適応を目的とした有望品種」は5%未満

■ 「gamay」表示のある赤ワイン

• ガメイ（主要品種）の割合は75%以上

■ 「gamay」表示のあるワイン

• 主要品種：ガメイ（gamay N）
• 補助品種：
  • カベルネ・フラン
  • カベルネ・ソーヴィニヨン
  • コット
  • ピノ・ノワール

■ 「primeur（プリムール）」または「nouveau（ヌーヴォー）」表示の赤ワイン

• ガメイ（gamay N）のみ

■ ロゼワイン（スティル・スパークリング両方）

• 使用可能品種：
  カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、コット、ガメイ、グロロー、グロロー・グリ、ムニエ（ピノ・ムニエ）、ピノー・ドニス、ピノ・グリ、ピノ・ノワール

■ 白のスパークリングワイン

• 使用可能品種：
  シャルドネ、シュナン・ブラン、カベルネ・フラン、グロロー、グロロー・グリ、オルボワ、ピノー・ドニス、ピノ・ノワール

◉ 地理的補足名称ごとの規定

■ 「Amboise（アンボワーズ）」

• 白ワイン：シュナン・ブラン（chenin B）
• 赤ワイン：コット（cot N）
• ロゼワイン：
  • 主要品種：コット
  • 補助品種：ガメイ

■ 「Amboise」ロゼワイン

• コットの割合は70%以上

■ 「Azay-le-Rideau（アゼ＝ル＝リドー）」

• 白ワイン：シュナン・ブラン
• ロゼワイン：
  • 主要品種：グロロー（grolleau N）
  • 補助品種：カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、コット、ガメイ

■ 「Azay-le-Rideau」ロゼワイン

• グロローの割合は60%以上
• カベルネ・フラン＋カベルネ・ソーヴィニヨンの合計割合は10%以下

■ 「Chenonceaux（シュノンソー）」

• 白ワイン：ソーヴィニヨン・ブラン
• 赤ワイン：
  • 主要品種：コット
  • 補助品種：カベルネ・フラン

■ 「Chenonceaux」赤ワイン

• コットの割合：50%〜90%
• カベルネ・フランの割合：10%〜50%

■ 「Mesland（メラン）」

• 白ワイン：
  • 主要品種：シュナン・ブラン
  • 補助品種：シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン
• 赤ワイン：
  • 主要品種：ガメイ
  • 補助品種：カベルネ・フラン、コット
• ロゼワイン：
  • 主要品種：ガメイ
  • 補助品種：カベルネ・フラン、コット

■ 「Mesland」

白ワイン：

• シュナン・ブラン：60%以上
• ソーヴィニヨン・ブラン：30%以下
• シャルドネ：ソーヴィニヨン以下かつ15%以下

赤ワイン：

• ガメイ：60%以上
• コット：10%〜30%
• カベルネ・フラン：10%〜30%

ロゼワイン：

• ガメイ：80%以上

■ 「Oisly（ワズリー）」

• 白ワイン：ソーヴィニヨン・ブラン

独立アペラシオン

実はトゥーレーヌの地域内にありながら、独立しているアペラシオンがあります。

それがこちら。

これらについてもそれぞれ、いつかまた個別に調べる機会があればと思います。

土壌

トゥーレーヌAOPは範囲が広いため、土壌も多様で、それぞれに個性あるワインを生み出すテロワールがあります：

• ブルネ・ペルーシュ土壌（bournais perrucheux）：火打ち石を含む粘土に、中新世の砂が混ざった土壌。
• ペルーシュ土壌（perruches）：火打ち石を含む粘土上に発達した土壌。
• オビュイ土壌（aubuis）：シレックス粘土、石灰質の粘土土壌で、水はけが良く温かい。谷の斜面（côte）に多い。
• グラヴィエ土壌（graviers）：古い沖積層の上にある谷間の土壌。

気候

トゥーレーヌは大西洋の影響を受けた海洋性気候ですが、東へ進むにつれて影響が弱まり、寒暖差が大きくなる傾向があります。

これはトゥール市（Tours）の経線を超えたあたりから顕著です。

年間降水量は、西部では約550mm、東部では650mmに達します。

以下のデータは、トゥール市にある気象観測所「Tours–Parçay-Meslay」で1991年から2021年の30年間にわたって収集されたものです。

平均最高気温　平均最低気温

1月　7.7°C　2.5°C
2月　8.7°C　2.1°C
3月　12.3°C　4.1°C
4月　15.6°C　6.6°C
5月　19.0°C　10.1°C
6月　22.9°C　3.8°C
7月　24.9°C　15.5°C
8月　24.8°C　15.4°C
9月　21.8°C　12.7°C
10月　17.2°C　10.0°C
11月　11.5°C　5.8°C
12月　8.3°C　3.0°C

意外と冬はそこまで気温が下がらないんですね。
それに対し、夏は涼しくて過ごしやすそうです。

この平均気温だと、感覚的にはぶどうが熟すのには少し苦労する年もあるのかな、って気がします。

６月の平均最低気温が3.8℃まで下がるというのは驚きです。夜がかなり冷えそうですね。

酸のしっかりしたワインになるのはなんだか納得できるデータです。　

有名どころの生産者

トゥーレーヌの有名どころの生産者を調べてみました。

私も飲んだことない造り手が多いので、いつか試してみたいですね。

クラシックで評価の高い生産者

1. Domaine Huet（ドメーヌ・ユエ）

　- 所在：ヴーヴレ

　- 特徴：1928年創業のビオディナミ先駆者、辛口から貴腐の甘口までを手掛ける。

　- 代表品種：シュナン・ブラン

2. Domaine Francois Chidaine（フランソワ・シデーヌ）

– 所在：モンルイ＝シュル＝ロワール。
モンルイ・シュール・ロワール（20ha）、ヴーヴレ（10ha）そしてトゥーレーヌに（7ha）合わせてロワールに37haのブドウ園を持つ。

　- 特徴：1999年からビオディナミに転換。辛口（セック）から中甘口のドミセック、甘口のモアルー、スパークリングワインまで幅広く生産している。

　- 代表品種：シュナン・ブラン

自然派・ナチュラルワインで注目の生産者

3. Domaine Noella Morantin（ノエラ・モランタン）

　- 所在：トゥーレーヌ南部（モントルイユ＝ベルレ）

　- 特徴：2000年マーケティングの仕事から突 然ワインの世界に転職。ミュスカデのワイン学校で学びな がらルネ・モス、マルク・ぺノー、フィリップ・パカレで研修する。2004年ドメーヌ・ボワルキャで責任者として4年間働き、2008年自らのドメーヌを立ち上げる。

　- 使用品種：ソーヴィニヨン・ブラン、コーなど

4. Les Maisons Brûlées（レ・メゾン・ブリュレ）

　- 所在：トゥーレーヌ西部

　- 特徴：強くナチュラル志向、野生酵母、ほぼ無添加

　- 使用品種：カベルネ・フラン、ガメイなど

5. Le Clos du Tue-Bœuf（ル・クロ・デュ・テュ＝ブフ）

　- 所在：シュヴェルニー寄り（ロワール東部）

　- 造り手：ティエリ・ピュズラ

　- 特徴：トゥーレーヌ東部モンティ村の名門ピュズラ家が15世紀から所有する歴史あるドメーヌ。
現当主ティエリー・ピュズラは1996年からビオロジック栽培とSO2無添加に取り組み、ナチュラルワインの先駆者として知られる。

　- 使用品種：ピノ・ノワール、ガメイなど

参考文献

インドル＝エ＝ロワール県の公文書館に保管される、地域の歴史的資料。
https://archives.touraine.fr/document/vignes-et-vins-en-indre-et-loire

INAO
Touraine rouge | INAO

AOP Touraine 公式サイト
https://www.vintouraine.com/

Vins Val de Loire（InterLoire）
https://www.vinsdeloire.fr/

「CDC – Touraine.pdf」（2025年4月24日官報掲載）「トゥーレーヌ」
https://www.vintouraine.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1920

あとがき

ひとえにトゥーレーヌといってもとても広く、多様なワインが造られている地域だということが分かります。

歴史を見ても、様々な困難を乗り越えて今日に至っているのだと感じました。

そしてそれだけの歴史がありつつも、ナチュラルワインの源流とも言えるような文化が育まれていったのも興味深いです。

そして、オイジーがトゥーレーヌという地域を本格的に調べようと思った造り手がこちら。

レ・キャトル・ピリエという造り手です。

透明感がありながら凝縮しており、下級キュヴェから非常に密度が高く、大地のパワーをそのままワインにしたような作りです。

特にこのフラッグシップのキャピトル・アンというキュヴェに感動してしまいました。

そのほかにもおすすめのトゥーレーヌのワインがございますので、ご興味がある方はぜひ、検索窓に「トゥーレーヌ」と入れて検索していただければと思います。

ここまで読んで頂いてありがとうございました！

良きワインライフがあらんことを！