現在の本業からは逸れるのですが、本日ショッキングなニュースを見ました。それが、

「アフリカ豚熱（ASF）によるスペイン産豚肉の輸入停止」が2025年11月28日付けで農林水産省より発令されたというニュースです。

スペインからの豚肉等の輸入一時停止措置について：農林水産省

www.maff.go.jp

実は私オイジーはワイン屋以前は食肉のインポーターを10年以上やっていました。そしてスペイン産豚肉は年間200ｔ以上輸入をしていました。

今回と同様に「ASFによるイタリア産豚肉の輸入停止」時は現役でした。

こういうのって現役の業界人は発信しにくいんですよね。なによりてんやわんやでそんなことしてる場合じゃない。

ということで多分このニュースを多分一番詳しく、正しく解説できるかも…いやむしろワインを扱う飲食店さんへの影響って多大だし、記事にするしかないな…

と思い、書くことにしました。

「ハモン・セラーノ」、「イベリコ豚」が日本で手に入らなくなります。

結論から申し上げますと

「ハモンセラーノ」、「イベリコ豚」が日本で手に入らなくなります。

「生ハム」は希少になり、価格高騰する可能性がかなり高いです。

「え？　本当にいきなり無くなるの！？」

って感じですよね、わかります。でもこれは本当なんです。かつてイタリア産豚肉の輸入が禁止された時もいきなりでした。

理由は冒頭にも申し上げましたが、金曜日に農水省から発令された

「アフリカ豚熱（ASF）によるスペイン産豚肉の輸入停止」

です。

スーパーで販売されている「ラックスハム」とは別もの

今回市場から無くなると予想されるものは、スーパーで販売されている国内メーカーが作ってる、生ハム風「ラックスハム」ではなくて、レストランなどで提供されている本格的なものです。

元々生ハムといえばプロシュート。

これはイタリア産で生ハムを世界的に広めた素晴らしいものですが、イタリアでのアフリカ豚熱発生により長いこと輸入が停止されています。

その代替としてスペイン産生ハムの輸入、使用が進められてきましたが、それも停止⋯というのが今回の措置です。

他の代替国もあるでしょうが⋯この二カ国（イタリア、スペイン）が生ハム生産の最大国だったことは多くの方がなんとなく想像つくでしょう⋯

アフリカ豚熱（以下ASF）はヨーロッパ全土に広がっています。これは山林に生息している野生のイノシシが媒介源です。なので地続きのヨーロッパはどこも防疫に苦労しています。

今販売されている在庫がなくなったら終わり

また生ハムで使うのはモモ肉ということで、それ以外の部位はかなり安かったのがスペイン産ですがそれが入ってこないというのは⋯そこまで大きな影響ではないものの、バタフライエフェクトのように食肉加工品のコストを押し上げる要因になるのは間違いありません。

考えられる輸入ルートはまだASFが発生していないヨーロッパ諸国か、北米産などでしょう。ただ北米ももちろんヨーロッパほど生産量はなかったと認識してますので、需要に対応できる生産量になるまでは時間がかかるでしょう⋯

ということで、スペイン産生ハムであるハモンセラーノ、イベリコ豚は残念ながら今後の輸入再開は、かなり長期間むずかしいと思います。スペインでしか生産されないものなので。今日本に在庫がある、または出荷され船上にあるもので終わりでしょう。

そもそもアフリカ豚熱（ASF）とは？

有効なワクチンや治療法がなく、致死率ほぼ100%の感染病です。通常の豚熱とは違う、アフリカ発のやばいやつです。

冷凍や冷蔵でも死なない超強い菌で、ドリップでも感染します。

なので豚の飼育場などでは防疫が徹底されています。（人には移らない）日本は現状非汚染国です。（島国強い）

これが日本に入って来た時、畜産業界のダメージは半端ないです。鳥インフルの豚版、それ以上かもしれません。

かつて中国で流行したときには路上に豚が倒れこむなど散々な様相を目にしました。なので防疫措置は徹底します。今回の停止措置はその一環です。

アフリカ豚熱（ASF）について：農林水産省

アフリカ豚熱は豚やいのししの発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病です（人に感染することはありません）。

www.maff.go.jp

多分なかなか輸入再開されない

一度輸入停止になると10年単位で停止になる可能性が高いです。

現にイタリア産は4年前に、停止になってから一向に解除されていません。 

その時も「一時停止」と言われました。

少しご想像いただければ、この感染の根絶を証明するのが難しいのがお分かりいただけるでしょう。なにせ山林に生息するイノシシが媒介源ですから…

代替品はある？

代替措置としてフランス、ポルトガルなどの生産国はありますが、生産量を増やすのは厳しそうだな⋯と思います。

それは結局、地続きであるがゆえにASFが伝染するリスクと隣り合わせであるが故に、増産投資した途端に発生したら目も当てられないからです。

造りもスパイスを効かせたり、同じものではないですからね。

日本でも「生ハム」を製造するメーカーは 増えて来ているようですが、高温多湿の日本では雑菌の繁殖リスクも欧州より高く、長期熟成のハードルはかなり高く、全く同じものを作ることはなかなか困難でコストもかかるようです。

そもそも生ハム用と、日本人が食べる用では豚肉として求められる要素が違うので、品種自体が違います。結果風味もかなり変わってきます。

そして生ハム用の品種は主にヨーロッパでしか生産されていません。ヨーロッパからは船便で冷蔵で運ぶことは不可能です。（船便で数カ月かかるので）

生ハムのために品種を変えて飼育する…なんていうところもないでしょう。日本での用途はしゃぶしゃぶや炒め物、トンカツ、豚汁…これらにするなら日本や北米の品種の方が圧倒的に美味しいからです。

なので今のうちに楽しむに限る

というわけで⋯できることは残念ながら今のうちに楽しむ…ということでう。私はAmazonセール中に、原木を買い込みました。

生ハム好きの同士はぜひ今のタイミングで⋯

スライス済みはこちらです。

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オイジーは生ハムの潤いが欲しいので切りたてが食べられるブロックを買いました。スライサーなんかでもスライスできるのでお勧めですよ。

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生ハムといえばやっぱり原木をいきたい…でも現実的に個人で消費できる原木のサイズはこの辺でしょうか。

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まあ個人でこれを使い切れたら、本当のハモンセラーノガチ勢でしょう⋯

おすすめはしませんが、世の中には想像を超えた本物のガチ勢がいらっしゃるということで一応載せておきます。

飲食店さんはこういうのがカウンターにあると、インパクトがあってやっぱり食べたくなりますよね。

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やっぱりここはワインのホームページということで、スペイン産の生ハムに合わせるワインを。

やっぱりスペインのスパークリングワインである「カヴァ」は最高の相性です。

日本でカヴァとハモン・セラーノを合わせられるのも、あと僅かかぁ⋯

「カヴァ」を飲む？

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生ハムを多用される飲食店様へ

特にお店の売りにされている飲食店様も多いと思います。

代替品への移行は早めに検討された方が良いでしょう。

フランス産なども流通していますが、値上がり必至です。

日本でも低温燻製のラックスハムではなく、「生ハム」を製造しているメーカーさんもあるようようです。

何個か買ってみたので今後時間があれば、レビューしようと思います。

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おわりに

別に不安をあおりたいわけではないんですが、早めに情報を仕入れられた方が対策が立てやすいはず、と思ったので記事にしました。

輸入業者、ご担当者さんの心情は察するに余りあります。

しかし日本の畜産を守るためには致し方ない処置だとも思います。

この記事がなにかのお役に立てれば幸いです。

では、また。

「フルボディこそスーパーなワインの証だ！」

そんな時代はもう終わりなんでしょうか？

なんと、ボルドーでは、ワインが売れなくてブドウ樹の引き抜き補助金が出る事態にまで発展してるらしいということで、調べてみました。

なぜ引き抜きしているの？

フランス人のワイン消費量の激減

日本でも若い人のアルコール離れが顕著ですが、フランスも同様のようです。

フランス全体でワインの消費量は1960年代の1人あたり年間120リットルから現在は40リットル程度まで減っているとのこと。

なんと３分の１まで減っているんですね。

とはいえ一日換算で、一杯弱。

まだまだ日本人の感覚ですと、よく飲むなあというレベルですが、かつては３杯/日以上飲んでいた人たちからするとかなり少ないですよね。

味わいの趣向の変化

世界的にも、和食のようなヘルシーな料理の人気が出てきているのにつられてなのか、特にフルボディのボルドー赤ワインは人気が落ちているようです。

代わりにロゼや白、スパークリングの人気が高く、ブルゴーニュのようにエレガント系赤ワインの産地はむしろ人気で価格高騰に拍車がかかっています。

この辺りもボルドーにとっては向かい風となる要因ですよね。

中国向け輸出が激減

輸出も低迷しており、中国向けがなんと2023年と比較して17%も減少しているようです。

理由は中国の景気後退などのようですが、コロナ禍を下回る状況だとか。

そのほかにもトランプ関税の先行きが見えずにアメリカ向けの輸出が一時停止になるケースなどもあったようで、輸出全体が苦境にあったことが手に取れます。

在庫が膨らむのもわかりますね。

ブドウ樹を引き抜くと補助金が出るらしい

その対策として、ボルドーを含むジロンド県では約9,500ヘクタールの余剰ぶどう畑を引き抜く計画が進められており、希望者には1ヘクタールあたり約6,000ユーロ（約100万円）の補助金が支給されるようです。

申請者は1,200件ほどあり、順次引き抜きが進められる予定です 。

フランス政府とヌーヴェル＝アキテーヌ地域圏、ボルドーのワイン委員会はさらに大規模な計画として約1億2,000万ユーロの予算をEUに申請し、30,000ヘクタールのぶどう畑を永久的に抜くことを検討しています 。

この計画では1ヘクタール当たり最大4,000ユーロ（約65万円）が支給され、受け取った生産者は少なくとも2029年まで同じ土地に再植樹できません 。

このプログラムは長期的に100,000ヘクタールまで広げることを想定しており、これまでに約8,000ヘクタールが引き抜かれたほか、新たに1,000ヘクタール分の追加引き抜きが計画されています 。

すでに結構な量のブドウの樹が引き抜かれているんですね。

これからどうなる？

ではこのようなことが起こるとどうなっていくのでしょうか？

歴史は繰り返される、ということで調べてみると、

似たような史実が、実はロワールでありました。

土地が安くなるから、若い生産者の参入が増える。

セーヴル＝エ＝メーヌなどのロワール川河口近くのミュスカデの地域では、1970〜80年代にかけて、大量生産と安ワインのイメージが定着し、ブランドとしての価値が大きく低下しました。

しかし、1990年代以降、需要の低迷とともに土地価格が下落。

結果的に若い世代や外部からの造り手が参入しやすい環境が整いました。

これにより、従来の大量生産型とは異なる、小規模で実験的なワイン造りが可能になり、熱意のある若手生産者が参入するようになりました。

2000年代に入ると、彼らはシュール・リー熟成の表現や「クリュ・コミュナル（特定村名格付け）」の確立など、品質志向へと舵を切りました。

テロワールの違いを反映させたり、ナチュラル志向の造りが注目されるようになり、従来のイメージを払拭する新たな価値が生まれました。

その結果、ナチュラルワインやテロワール重視の生産者が台頭し、ミュスカデは再び活気を取り戻すことに成功しました。

かつては「日常消費の安ワイン」とされていた地域が、今では個性的な白ワインの産地として再評価されつつある・・・ということですね。

ボルドーも今は苦しいかもしれませんが、将来に向けて脱皮の時・・・なのかもしれません。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

実は最近、記事の内容に反して、当店ではボルドーワインが人気なんです。

というのも安いわりに旨い、からなんですね。

しかしこれも世界的には、人気がなく売れないから安いわけであって、ボルドーにとっては決して喜ばしくない事実でしょう。

そんなボルドーも現状を受け入れて変化をしていっているようで、以前よりも、繊細な表情を携えたワインが多くなっている印象です。

まだ、黒ブドウに白ブドウをブレンドした、「ロゼではない淡い赤ワイン」が増えてきたり、世界的なトレンドに合わせようという姿勢が見て取れます。

これからのボルドーは、ロワールのように生まれ変わるのか、はたまたどうなっていくのでしょうか。

いちワインファンとしては、偉大な産地であるボルドーの復活を願って止みません。

頑張れ、ボルドー！

あ、そうだ。

「飲んで応援しよう」

衝撃的なニュースが飛び込んできました。

全てのワインを「ヴァン・ド・フランス」としてリリースする。

なんとボルドー右岸ポムロールは名門のシャトー・ラフルールは、2025年の収穫からボルドーおよびポムロールのアペラシオンに属さず、

全てのワインを「ヴァン・ド・フランス」としてリリース

することを決断したようなんです。

8月下旬の収穫直前に発表されたこの方針は、気候変動の加速と、それに対応する上でアペラシオン制度が持つ制約の大きさを理由としています。

近年の猛暑や干ばつは、従来の栽培・醸造ルールを見直さざるを得ない状況を突きつけており、ラフルールは「畑とワインを守るために変わる」という姿勢を打ち出しました。

フランス各地には、既にアペラシオンを離れて独自の道を選んだ生産者が存在します。

しかし、ボルドーの最上位に位置するシャトーがこの道を選ぶのは前例がなく、地域全体の未来に強いメッセージを投げかける動きといえますね。

ギノドー家はポムロールAOC規制を離れることで、「畑の永続性、ワインの品質と個性を妥協なく守るための実践」が可能になると強調しました。

具体的にギノドー家からのメッセージにはこのように書かれています。

「2015年や2019年、そして特に2022年の経験が気候変動を如実に示していました。2025年はさらに大きな転換点になる。」

この動きにより、ボルドーで最も尊敬される名前の一つが歴史的枠組みの外に出ることになりますが、

「ポムロールやボルドーのアペラシオン、そして同業の生産者に最大限の敬意を払いつつ行う」

と強調されていることから、アペラシオンの規約を変えることの難しさを理解しながら、切迫した現実に対応するための苦肉の策であったことが伺えます。

「変わらないために、私たちは変わる」と強いメッセージが記されています。

アペラシオンのなにが制限としてやっかいなのか考察する。

ここからはあくまでオイジーの推測ですが、アペラシオンの規約の、なにが制限としてやっかいだったのか推測してみます。

ブドウ品種の制限

• ボルドーAOCでは使える品種が決められている。
• 近年は「アルヴァリーニョ」など一部外来品種が試験導入されたが、まだ認可は限定的で「もっと自由に試したい造り手」には物足りない。

灌漑（かんがい）の禁止

• 原則として灌漑は禁止。例外的に干ばつで認められるケースはあるけど、地球温暖化で毎年のように猛暑・干ばつになると柔軟に対応できない。

植樹密度・栽培方法のルール

• 1ヘクタールあたりの植樹本数（最低・最高の密度）が細かく決まっている。
• 気候が変わると適正な密度も変わるのに、規則が固定されていると試行錯誤しにくい。

アルコール度数や醸造ルール

• 最低アルコール度数の規定があったり、熟成方法に間接的な縛りがあったりする。
• 気候変動で糖度が上がりすぎる → 結果的に高アルコール化 → スタイルの調整が難しい。

シャトー・ラフルールとは

シャトー・ラフルールは、ボルドー右岸ポムロールにわずか4.5ヘクタールの畑を持つ小さな造り手ですが、ペトリュスやル・パンと並び、時に凌ぐ評価を確立してきました。

1872年の創設、1985年からギーノドー家が受け継ぎました。

メルローとカベルネ・フランを中心としたブドウで、特に樹齢の高いカベルネ・フランからの香りの複雑性は非常に高いと言われています。

ポムロールには格付け制度が存在しませんが、ラフルールは「非公式の一級」として扱われ、市場価格も数十万円に達するほどです。

2025年現在ではセカンドワインのパンセ・ド・ラフルールは数万円台。

数千円で手に入るシャトー・グラン・ヴィラージュなども同じくギノードー家の所有です。

おわりに

人類の予想をはるかに上回る速度で進む温暖化は、様々なところで変化を促してきます。

今回のラフルールの取り組みがきっかけとなり、今後雪崩のようにアペラシオンを変える造り手も現れてくるのではないかと思いました。

今後もアンテナは広く、敏感に張っていきたいと思います。

アルザスのグランクリュと言えば、白ワインオンリー、そんな時代はついに終焉を迎えました。

なんといつの間にやら、アルザスに赤ワイン用のグランクリュが誕生していたんです。

アルザスの赤ワイン用グラン・クリュ

アルザス・ワインの最上格付け「アルザス・グラン・クリュ」は、長らく白ブドウ（リースリング、ピノ・グリ、ゲヴュルツトラミネールなど）だけが名乗れるものでした。

ところが2022年の法改正により、ついにピノ・ノワールでもグラン・クリュ表記が解禁。

2024年までに3つの畑（AOC）が赤ワイン用グラン・クリュとして認められています。

2022年に認められたグラン・クリュ

ヘングスト（Hengst – ヴィンツェンハイム村）

• コルマール西側の南〜南東向き斜面、標高270〜360m。
• 粘土・石灰・砂岩を含む土壌。総面積約53ha、そのうちピノ・ノワールは約5ha。
• 白品種（ゲヴュルツトラミネールやピノ・グリ）が主流だが、アルベール・マンやポール・ビュッヒャーなど約10軒がピノ・ノワールを栽培。
• 力強いボディとしっかりしたタンニン、スパイスや赤果実の複雑な香り。数年の熟成で滑らかさが増すスタイル。

キルシュベルク・ド・バール（Kirchberg de Barr – バール村）

• コルマール北の丘陵地、南東向き斜面、標高220〜350m。
• 石灰質と泥灰質の土壌。総面積約40ha、そのうちピノ・ノワールは約4ha。
• 主にリースリングやピノ・グリが栽培されるが、マルク・クレイデンヴァイスやドメーヌ・ボエケルがピノ・ノワールを手がける。
• 凝縮した赤い果実味と透明感のある酸が魅力。軽やかで食事に合わせやすい。

2024年に認められたグランクリュ

ヴォルブール（Vorbourg – ルファック／ヴェスタルタン村）

• グラン・バロンとプティ・バロン山の麓、南〜南東向き斜面、標高210〜300m。
• 石灰質と砂岩に粘土が混じる土壌。総面積73.61haの大規模畑。
• 2024年に3番目のピノ・ノワール用グラン・クリュとして認可。
• 赤・黒ベリーにリコリスや鉛筆芯を思わせる香り。豊かなボディと緻密なタンニンを備え、長期熟成に最適。3つの中でも最も骨格的で、アルザス赤のポテンシャルを強く示す。

規制と品質向上

ピノ・ノワールのグラン・クリュには特別に厳しい規定があります。

• 潜在アルコール度数：ヘングスト12.5%以上、キルシュベルク12%以上、ヴォルブール未確認
• 最大収量：40hl/ha
• 補糖禁止
• 最低熟成期間：10か月

これらにより、従来より濃密で熟成力を持つアルザスの赤が誕生することになりました。

まとめ

現在ピノ・ノワールで「アルザス・グラン・クリュ」を名乗れるのは、ヘングスト、キルシュベルク・ド・バール、ヴォルブールの3つのみ。

どの畑も石灰質土壌による豊かなミネラル感と良好な日照条件を共通項としつつ、標高や斜面の向きが異なることでワインの個性が大きく変わります。

現在世界ではピノの人気爆発中ですし、これからもアルザスのグランクリュが増えていく可能性は大きそうですね。

進化を続けるアルザスのアペラシオン、今後も要注目です！

参考文献

・https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52022XC1005%2803%29

・https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049892619